Полуворс

Ковролин - напольное покрытие, его отличают мягкость и заботливое тепло. Однако, в любом случае, выбор этого материала - дело непростое, и ориентироваться в нем необходимо не только на внешние - декоративные - данные, но и, в большей степени, на его особенности, свойства и специфику.

Ковролин, особенно любимый теми, кто ценит мягкость и комфорт напольного покрытия, состоит из нескольких частей, основной из которых считается ворс. В зависимости от материала, используемого для его изготовления, ковролин может быть натуральным (в его составе шерстяные или смесовые материалы, содержащие до 30% шерсти), а также синтетическим (он включает в себя нейлоновые, полипропиленовые, полиэстровые и полиакриловые нити). Натуральный ковролин, несмотря на свою высокую стоимость и низкую износоустойчивость, пользуется большим спросом благодаря превосходной упругости и влагостойкости. Однако люди, склонные к аллергии, а также те, кто предпочитает менять "одежду" для пола довольно часто, оценят достоинства синтетических покрытий, среди которых своей мягкостью, устойчивостью ворса и долговечностью (срок его службы достигает 10-15 лет) выделяется нейлоновый ковролин. Ковролин, изготовленный из терклона и суприма, появившийся на рынке отделочных материалов не так давно, отличает практическая неотличимость от натурального материала: он похож на шерстяной не только внешне, но даже и на ощупь.

По способу производства ковролин делится на тканный (самый дорогой), тафтинговый, демонстрирующий не только высокую износостойкость, но также и сложность ухода за ним, и иглопробивной, своим внешним видом напоминающий фетр, основное достоинство которого - низкая цена.

Приобретая ковролин, необходимо очень внимательно исследовать плотность прижатия ворсинок друг к другу: с повышением плотности повышается его прочность (а также и цена). Кроме того, желательно присмотреться к окрасу ворсинок: в том случае, если они прокрашены не полностью, такой ковролин очень быстро потеряет цвет и форму. Также специалисты не рекомендуют приобретать ковролин без подкладки: возможно, и удастся немного сэкономить, однако тепло в зимнее время такой "ковер" не обеспечит.



В статье использованы материалы сайта http://remont-s-umom.blogspot.com/


Половая рамка

Плинтуса и порожки


Плинтус не только придает завершенность напольному покрытию, заключая его в рамку, но и выполняет несколько важных функций: защищает от накопления пыли и грязи в углах, упрощает уборку, позволяет скрыть кабели.

Традиционный деревянный плинтус из массива имеет разнообразные профили, экологичен, долговечен, легко обрабатывается, но, как все натуральные материалы, требует времени для качественного монтажа. Главное — плинтус из массива дорогой. Монтаж деревянных плинтусов трудоемкий, если использовать дюбели. В этом случае нужно сверлить стены и каждые 60-70 см ставить дюбели. Проще воспользоваться так называемыми "жидкими гвоздями", то есть высокопрочным точечным клеем. Его можно наносить с меньшим шагом. В углах и по длине плинтусы стыкуются "на ус", то есть срезанными под углом 45°. Изготавливают деревянные плинтусы с каналом (впрочем, не слишком просторным) для кабелей.

Пластиковый плинтус практически вытеснил деревянный. Изготовленный из вспененного ПВХ, он легкий, разнообразный по форме, гармонирует со всеми современными напольными покрытиями. Пластиковый плинтус легко монтируется и имеет элегантный вид благодаря большому количеству разнообразных приспособлений и комплектующих. С тыльной стороны в пластиковом плинтусе предусмотрены каналы для кабеля и крепежа. Плинтусы для ковролина и линолеума имеют с лицевой стороны паз, куда вставляется лента, отрезанная от напольного покрытия, для сохранения стилевого и цветового единства пола и плинтуса. Недостаток пластикового плинтуса в сравнении с деревянным — невысокие долговечность и прочность.

Пластиковый плинтус прикрепляется к стене скрытым образом посредством крепежных каналов с тыльной стороны. К стене предварительно крепятся либо скобы-кляммеры (клипсы), либо несущая крепежная планка. Скобы используют с шагом на ровной стене 50 см. При неровной стене шаг может быть меньше, с тем чтобы плинтус не отрывался от стены. Высокие эстетические качества обеспечиваются использованием уголков и торцевых заглушек, которые поставляются вместе с плинтусом.
 Плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Нижняя наглухо монтируется к стене с помощью дюбелей, саморезов, "жидких гвоздей", верхняя к ней прищелкивается. Такой плинтус не нужно полностью снимать даже во время ремонта, потому что все операции, вплоть до наклеивания обоев и покраски, можно выполнять, сняв верхнюю планку плинтуса.

Разновидность пластикового плинтуса — самоклеящийся плинтус-планка. Крепится к стене с помощью клейкой ленты, находящейся с тыльной стороны планки.
 В плинтусе из МДФ сочетаются качества деревянных и пластиковых плинтусов. Достоинства такого плинтуса: невысокая цена, влагостойкость и стойкость к ультрафиолетовым лучам, гигиеничность (в отличие от пластиковых не притягивает пыль). Однако МДФ — хрупкий материал. Этот недостаток в наибольшей степени проявляется, например, в случае кривых стен.

Порожки, также как и плинтусы, помогают улучшить внешний вид помещения, придать завершенность напольному покрытию. Они используются на стыке, могут соединять покрытия как на одном уровне (что можно делать и без порожка), так и разноуровневые, с перепадом высот до нескольких сантиметров.

Монтировать порожки несложно, их прикручивают с помощью шурупов или саморезов и дюбелей, установленных в отверстия в основании.



 В статье использованы материалы сайта http://stroy-mart.ru/


Конкретный рубанок

Рубанками называют очень большой но количеству разновидностей класс инструментов, снабженных металлическим ножом для снятия стружки. Обычно рубанок состоит из деревянной колодки со сквозной прорезью (летком) для размещения металлического ножа. Задняя сторона прорези наклонена к вертикали под углом 45 градусов, а по бокам прорези выполнены заплечики для установки деревянного клина. Подошва колодки движется по обрабатываемому материалу, поэтому должна быть гладкой, ровной и не должна быстро изнашиваться. Нижняя часть колодки изготавливается из твердой породы дерева (ясеня, граба, буки) и приклеивается к корпусу колодки. Сверху для захвата руками рубанок снабжается рукояткой того или иного вида, а поверхность колодки обычно покрывается водостойким лаком.

Металлический нож, размещаемый и прорези, может быть одинарным и двойным. Второй нож выполняет роль стружколома при стропиши - это повышает чистоту получаемой поверхности, так как отламываемая стружка исключает возможность образования сколов. Ножи рубанков изготавливают из инструментальной стали и рабочую кромку ножей затачивают обычно пол углом 30 градусов. Строгание поверхности начинают рубанком под названием шерхебель. Нож у этого рубанка заточен полукругом и предназначен для первоначального самого грубого выравнивания поверхности и удаления неровностей.

Рубанок позволяет строгать как по направлению волокон древесины, так и поперек волокон. Затем в работу вступает собственно рубанок одинарный с прямым лезвием ножа, внешне не отличающийся от шерхебеля. Рубанком поверхность выравнивается, и в зависимости от выпуска лезвия получается грубая поверхность (выпуск 1-2 мм) или чистая поверхность (выпуск 0,1-0,3 мм). Но длина колодки рубанка невелика - около 250 мм, поэтому получить гладкую ровную поверхность большого размера с помощью рубанка нельзя.

Для удаления отдельных неровностей, оставшихся после рубанка, служит шлифтик - рубанок с двойным ножом. А для выравнивания больших поверхностей и окончательной доводки поверхности служит фуганок, основание колодки которого имеет длину порядка 700-800 мм. Для обработки поверхности древесины под последующее фанерование и оклеивание другими слоистыми материалами используется цинубель - рубанок с зазубренным лезвием ножа, установленным под углом 80 градусов.
После обработки цинубелем поверхность становится ворсистой (обработка торцов) или покрывается мелкими бороздками - такая поверхность лучше удерживает клей.

Для строгания торцевых участков деревянных заготовок используется торцовый рубанок, отличающийся тем, что нож в нем установлен пол углом по отношению продольной оси рубанка. Это облегчает процесс строгания и повышает качество получаемой поверхности, Для строгания криволинейных поверхностей используют рубанки пол названием горбач или горбатик - они бывают для выпуклой и вогнутой поверхности.
Большое количества разновидностей рубанков предназначено для выполнения профильного строгания.
Зензубель не имеет щеку прорези для ножа, поэтому ширина колодки и ширина, перекрываемая лезвием ножа, совпадают. Зензубель предназначен для выстругивания четвертей на кромках деталей. Нож рубанка может быть одинарным или двойным, в также может быть установлен косо (под углом, отличным от 90 градусов). Фальцгобель предназначен для выстругивания фальцев - прямоугольных или ступенчатых выборок на краю деталей п снабжен ограничителями, устанавливающими ширину и глубину фальца.

Гратобель и отличие от фальцгобеля предназначен для выстругивания косоугольных выборок - по краю деталей. Шпунтубель (шпунтгебель) предназначен для выстругивания прямоугольных пазов или гребней для соединения в шпунт. Для настройки размеров рубанок снабжен линейкой и ограничителями, а также сменными ножами различной ширины.
Грунтубель (грунтгебель) с фигурной колодкой и поперечным расположением ножа (резца) предназначен для выемки продольных стазов в форме ласточкина хвоста.

Рубанок под названием галтель выстругивает желобки различной ширины и глубины с различным радиусом закругления, для чего используются сменные ножи. А для получения закруглений на наружных кромках деталей служит рубанок под названием штап. С его помощью можно получать поверхность в виде полуокружности пли сегмента - как выпуклого, так и погнутого.

Под названием калевка скрывается целая группа рубанков для получения профильных строганых изделий, при этом каждая калевка имеет подошву и нож с зеркальным отображением формы конкретного изделия.
К классу стругов, т.е. формально к классу рубанков относится цикля с корпусом, которая несколько напоминает рубанок. Но режущий нож цикли зажимается винтом, а строгание производится с отрицательным передним углом. Толщина ножа цикли вдвое меньше толщины ножа у рубанка и составляет около 1,5 мм. Сам по себе процесс строгания рубанком несложен. Главное - наладить рубанок.

Наладка рубанка начинается с заточки ножа. Ударом киянки или молотка по заднему торцу рубанка ослабляют клип и вынимают клин м нож из прорези (кстати - при закреплении ножа клином ударяют не по клину, а по переднему торцу рубанка).
Заточка ножа для рубанка производится на мелкозернистом точильном кругу со смазкой водой с последующей правкой острия ножа на оселке с каплей растительного масла. От качества заточки лезвия во многом зависит качество строгания, поэтому не затачивайте нож сами, если у вас нет соответствующего опыта.
Установите нож в корпусе рубанка ровно, без перекосов и на нужную величину вылета - это контролируется визуально, поднимая перевернутый рубанок па уровень глаз.

Обрабатываемую заготовку необходимо закреплять так, чтобы направление волокон древесины совпадало с направлением строгания. Очень часто этому не придают должного значения, но при строгании против направления волокон достичь чистой поверхности практически невозможно - поверхность остается неровной. Обычно и домашних условиях не пользуются шерхебелем для первичной грубой обработки поверхности и не доводят ее до окончательного вила фуганком - все операции выполняют одним рубанком. Поэтому для получения наилучших результатов лучше всего производит строгание в два приема - сперва грубое, черновое, при большом вылете ножа (порядка 2 мм), а затем чистовое при минимальном вылете ножа (порядка 0,2 мм).

При строгании торцов деталей стружку производят от края детали к середине (от себя), а затем поворачивают деталь и строгают с другой стороны. Работа с фигурными рубанками требует навыка, который дастся только опытом. Для выполнения нескольких операций выпускались и выпускаются комбинированные рубанки. Так, Сестрорецкий механический завод выпускал «Рубанок отборник универсальный металлический». Кроме прямого ножа в комплекте прикладывался нож с полукруглым лезвием, и рубанок можно было использовать как шерхебель.

Кроме того, нож рубанка выходил на одну сторону металлического корпуса, поэтому этим рубанком можно было выполнять строгание выемок, фальцев и четвертей, а для ограничения ширины и глубины выборки были предусмотрены съемные ограничители. Максимальная величина выборки этим рубанком составляла! ширина до 35 мм и глубина до 20 мм. Диалогичные конструкции универсальных рубанков выпускаются и в настоящее время, и такой рубанок можно рекомендовать тем, кто не столь часто занимается строганием древесины, но хочет иметь возможность выполнения ряда самых простых операций.


В статье использованы материалы сайта http://stroy-mart.ru/


Многоликая кельма

Мастерок (кельма).

 С давних времен человек занимается строительством жилья из камня, как из материала, наиболее защищающего от нападения врагов и стихийных природных явлений. Инструменты, которые изобрел в связи с этим человек, были предназначены на то, чтобы процесс постройки занимал как можно меньше времени, при этом строения получались как можно более надежными. Но не последнее место занимает в требованиях человека к жилищу внешний вид дома – как снаружи, так и внутри. И кельма в этом процессе оказалась незаменимым помощником, позволив не только строить быстро и надежно, но и гармонично отделывать внутреннее убранство помещения.
 Итак, что же представляет из себя кельма (мастерок):
Инструмент, который применяют каменщики и штукатуры, представляющий собой металлическую лопатку (чаще всего из стали) с ручкой выполненной из дерева. Предназначен данный инструмент для равномерного распределения и нанесения раствора, выполнения вертикальной заделки швов и подрезания лишней порции раствора.
 В профессиональных кругах кельма, гладилка и терка весьма специфичны в использовании, но в руках домашнего мастера кельма каменщика может весьма пригодиться в случаях, когда необходимо отремонтировать небольшую по размерам поверхность, покрытую штукатуркой, а терка, иначально предназначенная для штукатурки, иногда вполне может поработать разравнивателем цементного раствора.
 Мастерок каменщика предназначен для выполнения работ при укладке кирпичей или бетонитов на раствор. Существуют мастерки с длиной лопатки до 300 мм, но для неподготовленного пользователя такой инструмент окажется тяжелым и громоздким. Поэтому для домашнего использования лучше выбрать не очень длинный, но хороший мастерок.
Мастерок имеет несколько разновидностей, каждая из которых обладает своими особенностями. Например «английская кельма» одна сторона имеет изгиб, предназначенный для разрубания кирпичей, а вторая сторона прямая, ею набирают раствор. Такой инструмент, если вы не владеете техникой работы английской кельмой, больше подошел бы левше.
У «канадской» кельмы симметрично изогнуты обе стороны. Иногда этот вид инструмента называют еще «филадельфийской» кельмой.
Кельма с заостренной лопаткой применяется для заделывания швов между кирпичами раствором. Обычно она весьма короткая – 75-100 мм.
Мастерок штукатура – несколько иной. Это стальная пластина с ручкой. используется для работы с гипсовыми и цементными штукатурками. Смоченный водой, его можно использовать в качестве гладилки, а также терки, когда нужно разгладить материал после того тот уже затвердел.
 Расшивка – инструмент, которым выполняют формирование шва из раствора между кирпичами. Имеет узкое лезвие, которым проводят вдоль швов. Загнутый край расшивки используют для формирования коротеньких швов по вертикали.
Имеется еще расшивка изогнутая – специфический инструмент, служит для того, чтобы удалить лишний раствор. Такой инструмент можно даже изготовить самостоятельно, если нагреть и согнуть нож или металлическую полоску.
 Терка из дерева – используется для того, чтобы красиво нанести и ровно распределить цементную штукатурку или раствор. Имеются различные модели, у некоторых имеется возможность снять ручку и если лопатка изношена, то лопатку можно заменить отдельно. Но такие модели стоят несколько дороже обычных. Имеются также модели из пластика.

Некоторые профессионалы считают, что лучше укладывать раствор более тяжелой кельмой, а при выполнении отделки лучшим выбором будет более гибкое лезвие, но для того, чтобы прочувствовать эти тонкости – понадобится немалый опыт.


 В статье использованы материалы сайта http://stroy-sam.com



Грани линолеума

Для покрытия полов очень часто используют линолеум различных видов. Термин "линолеум" происходит от двух латинских слов: linum - льняное семя и oleum - масло. Разнообразие современных линолеумов впечатляет. Например, только германские производители выпускают около 250 вариантов материала примерно 100 расцветок. И каждый год происходит обновление коллекций. Причем изменения распространяются не только на дизайн, но и на свойства изделий. Пока не решены две проблемы: он плохо переносит морозы, прямой солнечный свет и некоторые его виды обладают специфическим запахом.

По европейским нормам EN линолеумом можно называть только материал, в котором в качестве связующего используются смолы и масла растительного происхождения. Но и в США, и в Восточной Европе этим словом именуют самые разнообразные виды эластичных напольных покрытий, а в Италии - покрытия, имеющие в своем составе каучук. У нас линолеум стал видовым названием для всех полимерных рулонных напольных покрытий.

По материалу связующего современные линолеумы можно разделить на пять больших групп: натуральные, поливинилхлоридные (ПВХ), глифталевые (алкидные), коллоксилиновые (нитроцеллюлозные) и резиновые (релин). Натуральный линолеум, как и следует из его названия, содержит преимущественно натуральные компоненты. Бывает безосновным и имеющим основу, в качестве которой применяют нетканые материалы или ткани из натуральных волокон.

Поливинилхлоридный линолеум выпускается на вспененной, тканевой, теплозвукоизоляционной нетканой основах или же безосновным, одно- и многослойным. Недостаток ПВХ-линолеумов (кроме вспененного, с основой из стеклохолста) - их существенная усадка - до 2% при повышенной температуре. Материал обладает специфическим запахом, правда со временем исчезающим.

Глифталевый линолеум изготавливается на тканевой основе. Имеет лучшие, чем у ПВХ-линолеума, тепло- и звукоизоляционные свойства. С течением времени его полосы немного уменьшаются по длине, но увеличиваются по ширине.

Коллоксилиновый линолеум (нитроцеллюлозный) - материал безосновный, однослойный, тонкий. К его достоинствам следует отнести хорошая влагостойкость и эластичность, а к недостаткам - повышенную возгораемость.

Резиновый линолеум (релин) - двухслойный материал. Нижний, подкладочный слой изготавливают из бывшей в употреблении дробленой резины. Лицевой слой состоит из смеси синтетического каучука с наполнителями и пигментом. Релину присущи прекрасная водостойкость и повышенная эластичность. Последние два вида линолеума в жилых помещениях практически не применяются.

Еще один способ классификации линолеумов - по наличию или отсутствию основы. Безосновный линолеум - тонкое, от 1,2 до 1,6 мм, однослойное полотно с рисунком по всей толщине. Он сравнительно дешев, наиболее пригоден для мест с повышенными показателями влажности и загрязнения, поэтому главным образом используется на кухнях и в ванных комнатах. Срок службы 5-7 лет. Иногда на поверхность безосновного линолеума наносят специальный защитный слой, повышающий его устойчивость к истиранию.

Линолеум на вспененной основе выпускается толщиной от 2 до 3,5 мм и представляет собой более сложную многослойную конструкцию со сроком службы до 10 лет. Применяется в местах повышенной загрязненности и там, где требуется частая влажная уборка (кухни, прихожие, санузлы).

Линолеум на теплой основе состоит из полимерного слоя толщиной до 1,5 мм с печатным или однородным по всему объему рисунком. Слой наклеивается на основу из натурального или синтетического джута или войлока. Общая толщина полотна может достигать 5 мм. Линолеумы этой группы хорошо сохраняют тепло, достаточно мягки и одновременно упруги. Предназначены для любых жилых помещений с низкой влажностью. Особенность таких материалов - некоторое расширение в процессе эксплуатации (так называемое утаптывание). Поэтому при укладке линолеума на теплой основе под плинтус между стеной и материалом оставляют небольшой, примерно 0,5 см, зазор.

Основными техническими характеристиками линолеумов являются: сопротивление истиранию и вдавливанию, плотность, водостойкость, горючесть, тепло- и звукоизоляционные свойства, цветовые показатели и ряд других более специфических параметров (например, антистатичность и устойчивость к воздействию химических веществ). Поскольку требования к износостойкости линолеумов для жилых помещений очень высоки, оптимальным считается материал толщиной 2-2,5 мм. Использовать покрытия толще 3 мм в жилом пространстве нецелесообразно.

Наиболее универсальны многослойные покрытия. Основа материала - стекловолокно. С лицевой стороны оно пропитывается пастой ПВХ, а уже на нее накладывается "холстовый" слой ПВХ другого состава. На эту поверхность при помощи больших печатных цилиндров с гравировкой наносится рисунок. Используется до 6 красок. Окончательно рисунок закрепляется высокопрочным прозрачным слоем ПВХ (толщина - до 0,15 мм). С изнанки на стекловолокнистую основу наносят подложку. Она может быть джутовой, тканевой, полиэфирной или из вспененного ПВХ. Оптимальной является вспененная подложка, имеющая те же показатели температурного расширения, что и лицевой слой. Это позволяет избежать деформаций поверхности при нагреве. Более качественным является материал, у которого подложка нанесена механическим, а не химическим способом.

Сегодня популярность приобрел коммерческий линолеум, более прочный по структуре, чем бытовой. Коммерческий линолеум, в отличие от бытового линолеума, должен выдерживать гораздо более сильные нагрузки. Он предназначен для помещений, в которых бывает много людей (офисы, магазины, школы, гостиницы), поэтому коммерческий линолеум отличается повышенной износостойкостью. Он имеет большую толщину и более прочный защитный слой, а подложку, в зависимости от назначения, может иметь или не иметь. К коммерческой группе относятся все виды спецлинолеумов. Коммерческие линолеумы встречаются двух типов: гомогенные и гетерогенные, рисунок в них проходит сквозь всю толщину покрытия, что обеспечивает материалу приличный вид даже при высокой степени износа.

Ежедневная нагрузка на 1 м2 линолеума может составлять до 5 тонн. Такой линолеум прослужит 10 лет без заметного ухудшения внешнего вида пола, благодаря полиуретановой основе. Коммерческий линолеум открывает новые возможности дизайнерам офисных помещений, оформителям. Коммерческий линолеум можно использовать там, где нагрузка на напольное покрытие достаточно высока: в больницах, гостиницах, офисах, магазинах, школах, зданиях аэропортов и вокзалов, салонах легковых автомобилей. Куски Коммерческого линолеума можно интересно компоновать между собой, богатая цветовая гамма позволяет это сделать.

Среди коммерческих линолеумов встречаются материалы с особыми свойствами. Для помещений с особыми требованиями производители разработали несколько видов специального гетерогенного линолеума. При производстве такого линолеума заранее задаются и усиливаются какие-то специфические свойства: повышенная звуко- , гидро- или электроизоляция, термо- или холодоустойчивость, устойчивость к агрессивным средам. Есть, например, нескользкий линолеум с выступами-пупырышками.

Специальный линолеум разработан для помещений с особыми условиями эксплуатации: общего назначения (характеризуется повышенной износостойкостью, разнообразием рисунков и оттенков), нескользящий (содержит добавки, увеличивающие трение), антистатический, токопроводящий, спортивный (обеспечивает безопасность падения, хороший отскок мяча и надежное сцепление с подошвой спортивной обуви), медицинский (содержащиеся в нем вещества препятствуют появлению и распространению в помещении бактерий и грибков), теплозвукоизоляционный.

Для придания гибкости в линолеум добавляют вредные для здоровья пластификаторы. Всегда отдавайте предпочтение продуктам известных фирм, потому что они владеют технологиями производства пластичного материала при минимуме пластификаторов. Качество их линолеумов не вызывает претензий - при сгибании полотна подложка у них никогда не треснет и не порвется при растяжении.

Напоследок следует добавить, что даже самый стильный дорогой линолеум можно испортить неправильной укладкой. В этом вопросе лучше довериться профессионалам, но если вы решились (это оправданно в небольших или длинных помещениях, перекрываемых линолеумом без стыков), то делать это надо как минимум вдвоем. Под рукой обязательно должен находиться пылесос. После каждого этапа работ пол необходимо тщательно пропылесосить. Малейшее попадание пыли чревато вздутиями, и работа пойдет насмарку. Пол должен быть как можно ровнее, поэтому необходимо сгладить все шероховатости. Для создания идеально ровной поверхности используют самонивелирующийся раствор, который заливают поверх цементной стяжки.


В статье использованы материалы сайта http://www.webois.com.ua/


Братаны кирпичи

Кирпич и его виды

 Перед тем как мир охватила волна индустриализации, весь кирпич изготовлялся вручную из местной глины и обжигался в дровяных или угольных печах. Результатом было живое и естественное разнообразие, которое по-прежнему радует глаз в Европе, где сохранились частные дома, построенные до ХIХ века. Конечно, сегодня тоже можно купить сделанный вручную кирпич, но он невероятно дорог.

ВИДЫ КИРПИЧА 

 - Полнотелый кирпич не содержит пустот. Такие кирпичи применяются в основном для фундаментов и цоколей, где им нужно выдерживать значительные нагрузки.
-
Пустотелый кирпич имеет сквозные отверстия. Благодаря этим отверстиям кирпичи лучше сохраняют тепло, поэтому они используются для стен. Пустотелые кирпичи легче полнотелых, так что дают меньшую нагрузку на фундамент.
-
Поризованный кирпич имеет сквозные отверстия, как и пустотелый, но, кроме того, отличается пористой структурой. Эти кирпичи изготавливают с примесью органических компонентов, которые выгорают при обжиге и создают пористую структуру. Поризованный кирпич имеет самый высокий коэффициент теплопроводности и, благодаря порам, значительно легче всех других видов кирпичей.
-
Декоративный кирпич используется для оформления фасадов зданий и для внутренней кладки помещений.
-
Фигурные кирпичи применяются для отделки оконных проемов, парапетов, при выполнении орнаментов. 
- Клинкерный кирпич делается из прессованной и обожженной неочищенной глины. Пригоден для наружных работ и мощения. Не боится суровых погодных условий, морозов, воздействия химических препаратов и больших нагрузок.
-
Кирпичная брусчатка делается из очищенной глины и обжигается при высокой температуре. Она тоньше полнотелого кирпича, отличается чрезвычайной прочностью, водонепроницаема, некоторые разновидности имеют шероховатую фактуру, препятствующую скольжению.
-
Старый кирпич, некогда уже бывший в использовании, может оказаться дороже нового.

 СВОЙСТВА
- Теплые цвета земли и матовая фактура.
- Тяжелый в кладке. Хорошая теплоемкость, идеально подходит для пассивных солярных схем и для полов с подогревом.
- Большой расход энергии, связанный с обжигом и транспортировкой.
- Широко доступен и сравнительно недорог.
- Рисунок кладки может варьироваться — к традиционным видам относятся кладка «елочкой», ложковая перевязка, «шахматы».
- Укладка кирпича — работа для профессионала.
  
 ПРИМЕНЕНИЕ
- Несущие стены.
- Внутренние стены, перегородки и дымоходы. Открытая кладка является колоритным элементом сельского или современного интерьера.
- Напольные покрытия. Кирпич укладывают на твердую бетонную основу и подушку из песка и цемента. Швы необходимо немедленно заделать. Деформационные швы между кирпичами и по периметру, заделанные эластичным герметиком, амортизируют движение, вызванное перепадами уровня влажности.
- Для мощения пригодны только полнотелые или мелкопористые глазурованные кирпичи.

 ОТДЕЛКА
- Не рекомендуется покрывать полнотелые и пустотелые кирпичи защитными средствами. С внутренних кирпичных стен следует время от времени удалять пыль. 
- На непористую брусчатку можно нанести небольшое количество льняного масла или подобной субстанции, чтобы предохранить ее от загрязнения.
- В целом кирпич не нуждается в каком-либо уходе. Новый кирпич может «зацвести», на его поверхности иногда проступают белые разводы минеральных солей (высоты). В этом случае кирпич следует помыть водой.
- Как наружную, так и внутреннюю кладку можно покрасить. Такая отделка позволяет сохранить присущий кладке ритм и при этом расширить цветовую гамму.


В статье использованы материалы сайта http://stroy-mart.ru/ 



Молотковая эмаль

Молотковая эмаль – эмаль, которая после высыхания образует покрытие с так называемым «молотковым эффектом». Этот эффект выражается в том, что поверхность принимает вид, подобный поверхности бойка старого молотка, образуя своеобразный фактурный рисунок.
Молотковая эмаль, как и грунт-эмали, может быть изготовлена на разных основах, а также иметь свойства грунт-эмали по ржавчине или другие специальные свойства. Такой эмалью обычно покрываются только металлические поверхности, обычно стальные и алюминиевые. Молотковыми эмалями часто окрашивают такие элементы, как кожухи станков, корпуса различной видео- и аудиоаппаратуры и другой аппаратуры, такой, как кинопроекторы, фото-увеличители, телескопы и подобные устройства.

Также молотковую эмаль иногда называют кузнечной краской, потому, что ей покрывают различные изделия художественной ковки, реже ворота, решетки и схожие элементы. Обычно это делается для получения «эффекта старины» или просто для защиты поверхностей. Применяют молотковую эмаль и для окраски различной тяжеловесной металлической мебели: стеллажей, шкафов, сейфов и реже металлических дверей.
Молотковые эмали в основном сушат в нормальных условиях, но встречаются эмали и горячей сушки. Обычно покрытие (в нормальных условиях) высыхает за несколько часов, иногда до суток – это зависит от основы эмали (например, алкидные и алкидно-стирольные лаки) Тем не менее, обычно молотковые эмали имеют алкидно-стирольную основу. Молотковый эффект «получается» не сразу, как, например, при нанесении антигравия (антигравий «пучится» почти немедленно, так как такой его вид получается за счет применения особого краскопульта, точнее, пистолета для антигравия), а по мере высыхания краски. Рисунок покрытия у хорошей эмали должен быть равномерным по всей поверхности, и для достижения этого в таких эмалях содержатся специальные присадки.

Достижение же самого молоткового эффекта получается за счет особого реагента – «образователя». В общестроительных работах эмали МЛ применяют в основном при окраске кованых изделий. Рассмотрим несколько типов таких молотковых эмалей:
Молотковая эмаль МЛ-165 - она предназначена для окраски металлических изделий в атмосферных условиях и внутри помещений. Основа: алкидно-стирольная эмаль (суспензия пигмента или их группы в алкидно-стирольном лаке с органическими растворителями и присадками, силиконовым жиром). Мл-165 обладает хорошей термостойкостью – покрытие не меняет своих свойств при температурах до + 130 градусов Цельсия. Перед нанесением (обычно методом распыления) требуется загрунтовать поверхность. Растворитель – ксилол.
Молотковая эмаль ЭП-1323 МЭ - эпоксидная эмаль с молотковым эффектом, имеет свойства и состав грунт-эмали по ржавчине. Предназначена для окрашивания изделий из стали, чугуна, других сплавов железа при эксплуатации покрытия на открытом воздухе и внутри помещений. Наноситься как на чистый металл, так и на ржавчину, окалину. Учтите, что это не значит, что поверхность должна рассыпаться от коррозии – об этом мы уже говорили в материале «Грунт-эмаль по ржавчине». Основа – эпоксидная. Эп-1323, как и все эмали ЭП-группы, образует стойкое и долговечное покрытие. Обладает антикоррозийным эффектом. Эта эмаль однокомпозитная. Растворители: № 667, № 648.

Эмаль НЦ-221 - относится к группе нитроэмалей НЦ. Нц-221 применяют для окраски металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Наносится на загрунтованную поверхность распылением. Эта эмаль не обладает антикоррозийными свойствами и термостойкостью, и для внутренних работ она более «бюджетная», чем Эп-1323, например. Пигментом в НЦ-221 служит алюминиевая пудра, основа – коллоксилин и нитроцеллюлоза, как и у других эмалей группы НЦ. Растворитель - № 646, опять же, как и для большинства других эмалей НЦ.

Ну вот, мы рассмотрели в этом материале молотковую эмаль, которая, хоть и довольно редко используется по сравнению с «массовыми» эмалями и красками, но, тем не менее, занимает свое почетное место в линейке лакокрасочных материалов на органических растворителях.



В статье использованы материалы сайта http://girpaint.ru


Грунт-эмаль по ржавчине

Среди великого многообразия различных грунтов, красок и эмалей, предназначенных для защиты от коррозии металлических поверхностей, особое место занимает тип красок, называемый грунтом-эмалью. Грунт-эмаль по ржавчине обладает особыми свойствами и составом, отличным от других эмалей, решающих подобные задачи.

Прежде всего, грунт-эмаль по ржавчине не представляет собой какое-то определенное вещество на определенной основе. Напротив, подобные грунт-эмали могут быть реализованы на самых различных основах: это и алкидные, и хлорвиниловые, и алкидуретановые эмали. Здесь мы разберемся с механизмом действия этого материала, а также рассмотрим свойства и особенности различных грунт-эмалей.
Принцип действия грунта-эмали

Давайте сначала разберемся, как «устроен» подобный материал. Прежде всего, почему он называется «грунтом-эмалью»: вещество это объединяет в себе свойства и грунта, и эмали, поэтому и наносится оно на незагрунтованную поверхность. Грунт-эмаль содержит в себе грунт по металлу, эмаль по металлу, а также преобразователь ржавчины, что и позволяет ее использовать на поверхностях, имеющих коррозию. Спасает ли грунт-эмаль по ржавчине от коррозии ?

Сейчас я вкратце опишу технологический процесс, который применяется для того, чтобы остановить развитие коррозии на элементе автомобиля, то есть просто-напросто ликвидацию «жучка». Сначала место коррозии защищается до чистого металла. Затем оно покрывается «штатным» преобразователем ржавчины либо кислотным грунтом, обладающим изоляционными свойствами. Потом в дело идет обычный или протравочный грунт, и далее акриловая эмаль и, при необходимости, лак.

Как мы видим, вроде бы все действия повторяют нанесение грунта-эмали: есть и преобразователь ржавчины, и грунт по металлу, и эмаль. Но присутствует также и еще одна деталь: вначале ржавчина снимается до чистого металла. В случае же с нанесением грунта-эмали прямо по ржавчине этот фактор выпадает. Стоит сказать, что иногда даже и при такой подготовке коррозия все равно «вылезает» на элементах, а здесь даже ржавчина не зачищается. Возникает вопрос: действительно ли грунт-эмаль по ржавчине способен на 100 % защитить поверхность от коррозии и при этом покрытие полностью сохраняется ?

Применение грунта-эмали по ржавчине

Опыт применения различных грунтов-эмалей подобного вида показал, что это действительно имеет место. Но, если вы наносите это вещество на полностью ржавую поверхность, то не ждите, что грунт-эмаль станет «волшебной палочкой», которая вмиг сделает рассыпающуюся от коррозии конструкцию новой и блестящей. Поэтому использовать грунт-эмаль по ржавчине имеет смысл только на поверхностях, имеющих лишь небольшие следы коррозии. Преобразователь ржавчины не может проникнуть очень глубоко в поверхность металла, и следовательно, если элемент или конструкция имеет значительную коррозию, то перед использованием грунта-эмали необходимо все равно хорошенько зачистить ржавчину, сняв ее с большей части поверхности. В этом случае грунт-эмаль покажет очень хорошие результаты, будет держаться довольно долго без разрушения покрытия.

Например, если у вас швеллер пролежал под дождиком, и наутро немного «заржавел», то тогда использование грунта-эмали по ржавчине для его окраски более чем актуально. Если же у вас на дачном участке несколько лет валялась кабина от автомобиля ЗИЛ-130 этак 1975 года выпуска, а теперь вы ее решили приспособить под экзотическую беседку для проведения торжественных мероприятий местного значения, тогда нанесения только грунта-эмали будет маловато ! Придется взять инструменты, закупиться разными ядовитыми химическими зельями и начать работать по-серьезному : )

Грунт-эмаль по ржавчине имеет смысл использовать для окраски металлических конструкций и элементов, находящихся на открытом воздухе, как полностью чистых, так и имеющих небольшую коррозию. Во всех других случаях нужно вооружаться сварочным аппаратом и другим «тяжелым вооружением», ремонтировать и восстанавливать конструкции, покрывать их различными антикоррозийными средствами после соответствующей подготовки и окрашивать.

Если же требуется использование грунт-эмали для актуальных целей, то вы получите вполне приличные результаты надолго и за довольно небольшие деньги.

В статье использованы материалы сайта http://girpaint.ru


Вододисперсионные краски

Группа лакокрасочных материалов на водной основе, представляющих собой однородную, устойчивую свободнодисперсную эмульсию «масло в воде» из взвеси пигмента (или их группы) и наполнителей, с добавлением антисептических (противоплесневых) и различных укрепляющих реагентов, называется вододисперсионными красками. В своем составе такие краски содержат различные присадки – консерванты, эмульгирующие вещества, загустители и другие. Обычно вододисперсионная краска представляет собой однородную, клейкую, сметанообразную массу со слабым, неагрессивным запахом, растворимую в воде, хорошо впитывающуюся в пористые поверхности.

Вододисперсионная краска в качестве растворителя содержит воду, а в качестве связующего вещества – латекс, акрилат либо ПВА (поливинилацетатную дисперсию). Такая краска по защите покрытия намного уступает эмалям типа ПФ или ХВ, или краскам НЦ и другим. Но в то же время она легко наносится, хорошо заполняет поры, и, что важно, является «дышащим» покрытием. Микропористая структура вододисперсионной краски и особенности ее состава делают покрытие паропроницаемым.

Принцип «срабатывания» вододисперсионной краски такой же, как и других красок – краска отдает летучее вещество (в данном случае воду), реагируя с кислородом воздуха, и за счет этого происходит набор прочности слоя. Вододисперсионные краски сейчас очень популярны, и широко используются для окраски потолков, декоративной штукатурки, обоев и даже дерева. Такая краска держится на поверхности довольно долго, но быстро пачкается и малоустойчива к агрессивным средам.

Вододисперсионные краски на основе ПВА обычно более дешевые, чем акрилатные и латексные. Более распространены как раз акрилатные и латексные краски. Такие краски наносят самыми различными способами, среди которых преобладает метод распыления и нанесение малярным валиком. Вододисперсионные краски составляю чуть не половину рынка лакокрасочных материалов. Обычно краски выпускаются в двух вариантах: чисто белые и белые, но предназначенные для колерования. Когда соберетесь приобретать такую краску, обратите внимание на этот фактор.

Теперь рассмотрим несколько таких красок различных производителей:

Вододисперсионная краска Tikkurila Euro-2 - латексная краска на основе акрилового сополимера, очень распространена на рынке. Предназначена для окраски бетонных, кирпичных, ошпатлеванных поверхностей, гипрока, обоев, декоративной и обычной штукатурки, древесно-волокистых плит типа ДВП и ПСП (MDF). Отличается хорошим качеством, чистотой цвета, густотой и стойкостью к истиранию. Стоит довольно дорого, но цена соответствует качеству. Предназначена для внутренних работ.

Краска Tikkurila Euro-7 - тоже латексная краска, но выше по качеству. Предназначена для финишной окраски те же поверхностей, что и Euro-2. Отличается более высокой ценой и стойкостью покрытия. Используется также для внутренних работ.

Вододисперсионная краска ТЕКС Elite Interior - акрилатная краска довольно высокого качества, сравнимая с Euro-2 и Euro-7. Предназначена для финишной окраски различных поверхностей, густая, довольно вязкая, почти без запаха. При окраске Elite Interior получены весьма неплохие результаты, стоит она намного дешевле, чем Euro-7, потери в качестве не слишком критичные. Также используется при внутренних работах. Стойкая к истиранию, но быстро пачкается.

Вододисперсионная акрилатная краска ВДАК-101 - краска, предназначенная для наружных работ: окраски фасадов зданий и сооружений. Можно использовать ее и для внутренних работ тоже. Недостаток: плохая укрывистость. Сама краска довольно густая, и ложится неплохо, но предпочтительнее класть ее в 3 – 4 слоя вместо двух.

Важно: если вы колеруете вододисперсионную краску сами, соблюдайте (не превышайте) процентное соотношение колера к общей массе краски, иначе колерованная краска будет быстро выцветать на солнце. Обычно соотношение указывается изготовителем на упаковке.



В статье использованы материалы сайта http://girpaint.ru


Краска НЦ

Краска НЦ (нитроцеллюлозная) - краска на нитрооснове. Представляет собой суспензию суховальцованных паст (нитроцеллюлозы, добавок и пластификаторов) в растворе алкидных смол и коллоксилина. Все это находится в смеси органических растворителей. Обычно растворителем для НЦ служит № 646 или 649. Краски НЦ довольно универсальны, широко распространены.

Краски группы НЦ – летучие вещества с резким агрессивным запахом. Применяются как для внутренних, так и для наружных работ, в основном для окраски металлических поверхностей. Краски НЦ быстро набирают прочность, стойкие к истиранию, атмосферному воздействию и различным агрессивным средам. Стоят они сравнительно недорого, и если выбирать между акриловой эмалью и НЦ – то цена НЦ обычно намного ниже.

Краска НЦ быстро сохнет, обладает хорошей водостойкостью, высокой адгезий. Обычно перед окраской поверхность нужно загрунтовать. Наносится такая краска распылением, но можно наносить ее и с помощью валика или кисти. Также, как и в случае с эмалями ХВ, иногда наблюдается «эффект паутины».

Краски типа НЦ также часто продаются в баллонах для распыления. На самом деле, правильнее говорить, что НЦ – группа эмалей, а не красок, поскольку их основа – растворы смол в органических растворителях, но для простоты можно именовать их и красками.
Вот несколько примеров красок типа НЦ:

Краска НЦ-132 - предназначена для окраски деревянных и грунтованных металлических поверхностей. Применяется как в наружных, так и во внутренних работах. Растворитель – 646.

НЦ-11 - по свойствам сходна с НЦ-132. Годится и для наружных, и для внутренних работ. Можно применять для окраски деталей автомашин, кузовов, металлоконструкций. Растворители: 646, 647.

Краска НЦ-25 - почти аналогична НЦ-132, за исключением того, что НЦ-25 применяют только для работ внутри помещений. Растворители для НЦ-25: 645, 646.

Все краски группы НЦ обладают высокой степенью горючести, наряду с эмалями ХВ и, в меньшей степени, пентафталевыми эмалями. При работе с краской НЦ и ХВ надо соблюдать пожарную безопасность особенно тщательно.



В статье использованы материалы сайта http://girpaint.ru


Акриловая эмаль

Акриловые эмали - крупная группа лакокрасочных материалов, широко распространенных в промышленности и строительстве. Основа акриловых эмалей – акриловая смола, и, как и другие краски и эмали, акриловая имеет в своем составе сиккативы, пигменты, и органические растворители. Некоторые эмали имеют специализированные добавки: ингибиторы (замедлители) ржавчины, антисептические и модифицирующие реагенты. Много эмалей акриловой группы, особенно предназначенных для окраски автомобилей, выпускаются в виде композитных материалов.

Композитные материалы - материалы, которые для обретения заданных производителем свойств должны быть перед применением химически соединены между собой. Бывают бинарные материалы, то есть состоящие из двух компонентов, (иначе - двухкомпозитные), и многокомпозитные, которые состоят из трех и более компонентов. Ярким примером композитных материалов служат эпоксидные клеи: например, всем известный Poxipol. Обычно при поставке в комплект того или иного композитного материала входят все его компоненты, которые затем перемешиваются и полученный материал применяется в работе. Стандартный комплект – это вещество + отвердитель или разбавитель, но бывают и более сложные материалы.

Такие эмали обладают высокой износостойкостью, большая часть из них устойчива к агрессивным атмосферным факторам и средам с высокой химической активностью: газам, маслам, бензинопобным нефтепродуктам. Акриловые эмали довольно широко распространены, и служат для самых различных целей, основные из которых мы сейчас и рассмотрим.

1. Акриловые эмали для общестроительных работ. Обычно такие вещества однокомпонентные. Употребляются они для окраски самых различных материалов. Например, существуют специализированные эмали для окраски бетонных и других минеральных поверхностей, есть эмали, предназначенные для защиты металлоконструкций, обладающие антикоррозийными свойствами. Есть акриловые эмали, обладающие повышенной термостойкостью, некоторые из них «держат» температуры, большие 100 ° С. Некоторые из них применяют для окраски радиаторов отопления: стальных, чугунных, алюминиевых.

2. Акриловые эмали для ванн предназначены для окраски ванн и иных металлических конструкций и элементов, которые постоянно соприкасаются с водой и щелочами. Эти эмали имеют очень высокую износостойкость (при правильной технологии изготовления и нанесения), отличаются своеобразным «глянцевитым» эффектом после высыхания. Как правило, эти эмали двух- и многокомпозитные. Иные эмали включают в себя по три-четыре компонента для смешивания. Отличаются высокой стоимостью и сложным процессом подготовки поверхности. Технология нанесения таких эмалей также непроста и слегка напоминает нанесение политуры. Обычно акриловые эмали для ванн применяются только при внутренних работах.

3. Автомобильные акриловые эмали - пожалуй, самая большая группа эмалей на акриловой основе. Огромное количество автомобильных эмалей используется как в автомобильной промышленности, так и в покрасочных боксах автомастерских, а также и автомобилистами самостоятельно. Автомобильные акриловые эмали отличаются просто колоссальным разнообразием расцветок и видов, которое обусловливает специфический характер их применения. Все же автомобильные эмали подразделяются на две группы: базовые типа «металлик» и обыкновенные. Все они имеют еще массу подвидов, но на них мы здесь останавливаться не будем.

Базовые эмали всегда требуют покрытия лаком после покраски, и абсолютно все автомобильные акриловые эмали непременно должны наноситься на загрунтованную поверхность. Большинство таких эмалей состоят из двух компонентов (краска и отвердитель отдельно), и наносятся методом распыления. Такие эмали занимают очень широкий ценовой ценовой диапазон: от $ 10-15 за литровую банку обычной эмали и несколько сотен долларов за небольшую баночку акриловой эмали редких цветом с различными эффектами. В эмалях типа «металлик» присутствует алюминиевая пудра, которая и придает «металлику» характерный вид покрытия, отличный от других эмалей и красок.

Бывают и акриловые эмали с необычными эффектами: например, «хамелеон» - эта эмаль меняет цвет и карту отражений покрытия в зависимости от освещения и углов зрения наблюдателя. Также есть люминесцентные - покрытие, созданное такой краской, светится в темноте, если на него падает свет. Таким материалом окрашивают дорожные знаки и сходные конструкции и элементы, например, шлагбаумы. Флуоресцентные покрытия светятся в темноте самостоятельно, не требуя дополнительных источников освещения, так как при их производстве используются вещества, которые способны накапливать энергию за счет получения и аккумулирования ее от внешних источников освещения: солнечного света, огня, ламп и других источников.

Иногда эмали с такими свойствами продаются в аэрозольных упаковках, то есть баллончиках. Такая упаковка привлекает в основном любителей граффити, так как эмаль в баллончиках качеством обычно хуже, чем в банках – она сильно разбавлена растворителями и разбавителями. Кроме того, стоит она (по соотношению) обычно намного дороже.

Автомобильные эмали можно использовать также и для декоративной окраски различных конструкций и элементов из металла: ограждений, ворот и так далее. Окраска должна производиться по той же технологии, что и окраска автомобилей. Зачастую такая акриловая эмаль стоит намного дороже, чем эмали ПФ или ХС, поэтому если вам не нужна калитка цвета «зеленый металлик», экономичнее использовать более дешевые краски.

В статье использованы материалы сайта http://girpaint.ru


Эмаль ЭП

Эмали типа ЭП (эпоксидные) представляют собой вещества на основе алкидно-эпоксидных смол. Как и обычно, такая эмаль – это суспензия пигмента или их группы в растворе смолы (в данном случае это алкидно-эпоксидная смола с коллоксилином) с добавлением растворителей. В эмалях типа ЭП также обычно присутствуют различные присадки и пластифицирующие реагенты, а также вещества, улучшающие антикоррозийные свойства.

Эмали ЭП - сравнительно небольшая группа эмалей, и «в быту» они намного меньше распространены, чем, скажем «вездесущие» ПФ и НЦ. Тем не менее, ЭП находят широкое применение в строительстве, и у нас в СНГ их производит огромное количество предприятий. В основном такие эмали служат для окраски металлических поверхностей, как и акриловые и нитроэмали. Давайте разберем несколько эмалей этой группы:

Эмаль ЭП-51 - ей окрашивают металлические поверхности (как и обычно, вначале их требуется загрунтовать, например, грунтом ФЛ-03К). Покрытия, созданные эмалью ЭП-51, можно эксплуатировать внутри помещений и в условиях умеренного воздействия атфосферных факторов, то есть в полуоткрытых помещениях и под навесом. Растворитель для ЭП-51 - № 648

Эмаль ЭП-140 - этой эмалью окрашивают металлические поверхности из стали, меди и ее сплавов, а также сплавов алюминия, алюминиево-магниевых, титановых и родственных сплавов. Также она может быть использована для окрашивания поверхностей из пластмасс на основе полистирола и эпоксидных смол, а также пластмасс на основе фенольных составляющих. Эмаль ЭП-140 обладает антикоррозийными свойствами, покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам: воде, щелочи, несинтетическим маслам и бензиноподобным нефтепродуктам. ЭП-140 - термостойкая эмаль, покрытие не меняет своих свойств при температурах до 250 0 C, и ее применяют иногда даже для покраски самолетов и вертолетов. Двухкомпозитный материал.

ЭП-525 - эпоксидная эмаль, предназначенная для окрашивания бетонных и металлических поверхностей, а также пластмасс. Предназначена для эксплуатации в условиях умеренного воздействия атмосферных факторов, как и ЭП-51, но есть варианты, применяемые и при обычных атмосферных условиях на открытом воздухе. ЭП-525 также, как и Эп-140, является стойкой к факторам воздействия внешних агрессивных сред – покрытие из нее обладает антикоррозийным эффектом, стойкое к щелочам, соленой и пресной водной среде. ЭП-525 имеет антисептические добавки, предотвращающие развитие плесени и грибков. Интересной особенностью этой эмали является то, что сушить ее можно как в нормальных условиях, так и применять горячую сушку. При обычных условиях она сохнет около суток, поэтому целесообразно применять горячую сушку. ЭП-525 – двухкомпозитный материал.

Эпоксидная эмаль ЭП-1155 - в применении аналог ХС-759: она служит для окраски поверхностей мостов, виадуков, и других металлических конструкций. Разница только в том, что ХС-759 предназначена для защиты этих конструкций на открытом воздухе, а ЭП-1155 окрашивают части таких конструкций, которые находятся под водой (например, опоры мостов или нефтяных вышек, пирсов и причалов, доков), либо в грунте (столбы металлических ограждений, опоры ворот и фундаментов крылец, пандусов и так далее). Наносят ее горячим распылением: температура смеси составляет более 50 градусов. Как и ЭП-525, ЭП-1155 можно подвергнуть горячей сушке. Эта эмаль тоже двухкомпозитная.

Эмаль ЭП-773 применяется для окраски металлических поверхностей внутри помещений. ЭП-773 стойка к постоянному воздействию внешних агрессивных факторов, таких, как щелочи, горячая вода, различные минеральные соли, бензиноподобные нефтепродукты. Эмаль обладает хорошими антикоррозийными показателями. Целесообразно использовать такой материал для окраски поверхностей в автомойках и автомастерских, в цехах, на складах и иных помещениях, в которых наличествуют подобные агрессивные факторы. Сушить ЭП-773 можно и холодным, и горячим способом. Можно наносить прямо на чистый металл, так как Эп-773 обладает свойствами грунт-эмали. Двухкомпозитный материал.

Ну вот, в общих чертах мы познакомились здесь с эмалями ЭП, которые, кстати, применяются и в военной промышленности, и в энергетической и прочее, прочее. В реальности же, разумеется, производство общестроительных работ редко затрагивает всякие хитрые эмали типа ЭП, ХС и так далее. Обычно, когда приходит заказ на окраску ограждения вокруг детского садика, к примеру, нам привозят «родную и любимую» ПФ-115, ну а как максимум – грунт-эмаль по ржавчине, если ограждения еще некрашеные, да и то это исключение.
 Что делать – если покрасить что-нибудь этакое такими экзотическими (а главное, дорогими) штуками, как кислотный грунт, или там какая-нибудь ЭП-773, то и работы не будет: такое покрытие простоит намного дольше, чем созданное при помощи обычных эмалей. Тем не менее, везде фактор стоимости материала играет решающую роль, и с этим ничего не поделаешь.

Ну а вы лучше не экономьте: если у вас на даче, к примеру, есть подобные сооружения, возьмите хорошую эпоксидную эмаль, или автомобильную акриловую, проведите качественную антикоррозийную обработку и такое покрытие будет вас радовать долгое время !



В статье использованы материалы сайта http://girpaint.ru


Эмаль ХС

Эмали группы ХС (химически стойкие) представляют собой суспензию пигмента (или их группы) с сиккативами в растворе модифицированного сополимера винидилхлорида с винилхлоридом в смеси органических растворителей. Эмали ХС применяются в качестве защитный покрытий, и область их применения в строительстве не столь велика, как, например, эмалей группы ПФ. Тем не менее, эмали ХС продаются во многих магазинах наряду с другими эмалями и красками.

Эмаль типа ХС – специализированный материал, и поэтому, казалось бы, должна стоить намного дороже, чем унифицированные эмали типа ПФ-115. Но на самом деле ХС находится в том же ценовом диапазоне, что и упомянутые универсальные эмали. Наносят такую краску обычно посредством распыления, но можно воспользоваться и другими способами: валиком, кистью и так далее. Эмаль эта имеет довольно резкий запах, и является, как и все краски на органических растворителях, агрессивным и пожароопасным веществом.

Группа ХС отличается тем, что все эмали группы имеют хорошие характеристики по устойчивости к агрессивным средам: газам, соленой воде, едким кислотам, воздействию атмосферных факторов и так далее. Из этого вытекает, что применение данных эмалей будет актуально при производстве наружных работ и в помещениях, которые подвергаются постоянному воздействию агрессивных сред (например, автомойки, малярные камеры, прачечные и так далее). Рассмотрим характеристики нескольких эмалей группы ХС:

Эмаль ХС-759 применяется для окраски железнодорожных вагонов, оборудования мостов и виадуков, цистерн и подобных поверхностей. Создает прочное покрытие, устойчивое к агрессивным газам: сернистых газов, оксида углерода, оксидов азота и других. Отличается неплохой термостойкостью – покрытие не меняет своих свойств при температуре до + 60 ° С. Сохнет ХС-759 довольно долго: «от пыли» - около часа, а полностью «встает» за сутки. Растворителем для этой эмали служит Р-4 и его модификация Р-4А. Среди группы ПФ аналогом ХС-759 служит эмаль ПФ-233.

ХС-510 - «дальний родственник» ПФ-167. Применяется для окраски настроек, фальшбортов и других судовых сооружений, расположенных выше ватерлинии и на палубе. ХС-510 устойчива гораздо менее, чем близкие аналоги: ПФ-167, ПФ-1244, поэтому для окраски подводной части корабля использовать ее нельзя. Эмаль устойчива к воздействию бензиноподобных нефтепродуктов, индустриальных масел и слабых щелочей. Требует нанесения под нее антикоррозийного покрытия, что, в принципе, актуально для всех подобных красок и эмалей. ХС-510 совместима с другими эмалями типа ХС и ХВ. Годится как для металла, так и для дерева. Растворители для эмали ХС-510: Р-4 и ацетон.

Эмали ХС-558 и ХС-558В предназначены для более необычных задач, а именно, для окраски резервуаров и тары, служащих в качестве мест транспортировки и хранения спиртосодержащих продуктов не «крепче» 20 %. Также ХС-558 и ХС-558В используют для окраски емкостей и контейнеров, служащих для перевозки фруктов, овощей, зерна и круп. Высыхает ХС-558 быстро – всего за несколько часов. Растворители: Р-4, Р-4А, толуол, ацетон.

ХС-720 - аналог ПФ-167. Эмаль предназначена для окраски металлических поверхностей в условиях постоянного воздействия агрессивных атмосферных факторов. Применяется для окраски корпусов судов, как надводной, так и подводной их части. Растворители для ХС-720: ксилол, Р-4, Р-4А.

Эмаль ХС-119 почти аналогична по свойствам эмали ХС-759, и применяется она для тех же целей. Высыхает эмаль несколько больше – «от пыли» около полутора часов (при комнатной температуре). Растворитель: Р-4.
При обычных строительных работах эмали ХС могут применяться для окраски любых металлических поверхностей, находящихся на открытом воздухе: коробов, ограждений, стационарных конструкций типа остановок, торговых павильонов, металлических столбов и вышек. Эмали ХС типа ХС-720 и ХС-510 также могут быть применены для окраски объектов портовой инфраструктуры: пирсов, доков, ремонтного оборудования и других подобных конструкций.



В статье использованы материалы сайта http://girpaint.ru


Эмаль ХВ

Эмаль ХВ - эмали этой группы сейчас получили довольно широкое распространение и продаются в большинстве крупных строительных магазинов. Что же такое эмали ХВ ?

Эмали группы ХВ (хлорвиниловые): основу такой эмали составляет раствор перхлорвиниловой смолы в органических растворителях, в котором суспензирован пигмент (или их группа) и наполнители. Эту группу эмалей отличает хорошая укрывистость, высокая адгезия, довольно неплохое качество покрытия. Есть и еще одна черта эмалей ХВ – они обладают чрезвычайно резким и агрессивным запахом. Этот запах сильнее даже, чем запах краски НЦ, и испарения ХВ очень едкие. В закрытом помещении работать с этой эмалью невозможно даже в респираторе – необходима хорошая малярная маска или противогаз. Вентиляция обязательна, причем лучше всего активная.

Как-то я окрашивал щиты эмалью ХВ – так вот, запах ее проник (причем при наличии вентиляции) в короткое время по всему зданию (3 этажа, площадь каждой площадки более 250 кв. м.). В работе находилось всего 25 щитов площадью по 1 кв. м., несмотря на это, испарение эмали при сушке было колоссальное. Наносилась же она вовсе не распылением, а обычным малярным валиком.

Эмали ХВ быстро сохнут (начальное схватывание слоя «от пыли» происходит уже через полчаса, а сам слой полностью высыхает за 2-4 часа), и, что немаловажно, их можно наносить почти без промежуточной сушки (30 минут и второй слой). Естественно, это «не по правилам», но, тем не менее, было успешно произведено (в отличие от аналогичного хода с ПФ-115 и ПФ-233). Грунтование тоже особо не требуется (хотя для деревянных поверхностей это обязательно, но опять же, вместо грунта можно использовать слегка разбавленную эмаль).

ХВ очень быстро набирает прочность покрытия, стойка к истираемости, хорошо растекается по поверхности. Недостатки эмали ХВ состоят в том, что это чрезвычайно летучее вещество, и при окраске валиком либо кистью надо действовать моментально, иначе возможен «эффект паутины» (как иногда бывает с битумными лаками и эмалями по ржавчине) – с валика «стекает» как бы паутинка, которая прилипает к покрытию. Такое бывает, если валик оставить на несколько минут и затем начать им красить. Также, как уже говорилось, это весьма агрессивная краска.

Растворителями для эмалей ХВ служат ацетон и толуол, иногда Р-4 (бензиноподобный растворитель битума), и сходные с ним вещества. Группа эмалей ХВ не очень разнообразна, и довольно узко специализирована:
Эмаль ХВ-16 - универсальная эмаль для металлических, деревянных, бетонных и других поверхностей, стойкая к агрессивным атмосферным средам. Применяется для наружных работ, быстро сохнет при комнатной температуре. Нанесение лучше производить распылением с помощью краскопульта. Поверхность можно загрунтовать глифталевым грунтом, но можно обойтись и без грунтования. Сходная по свойствам эмаль – ХВ-1121. Растворитель: Р-4.

ХВ-5286С - предназначена для окраски корпусов судов неограниченного района плавания, препятствует их обрастанию моллюсками и растениями. Наносится на фосфатированные поверхности, покрытые антикоррозийными составами в 1-2 слоя. ХВ-5286С – высокотиксотропная эмаль, поэтому одного слоя может и хватить. Наносится распылением. Растворителем для нее служит сольвент.

ХВ-453, похожая по свойствам на ХВ-5286С, служит для тех же целей, но не обладает противообрастающим эффектом. Устойчива к агрессивным средам (бензину, маслам, растворителям, соленой морской воде), имеет антикоррозийные свойства. ХВ-453 также тиксотропная, имеет двухкомпозитный состав (сама эмаль и отвердитель отдельно). Наносится на фосфатированные и затем загрунтованные поверхности, обладает высокой степенью истираемости и износостойкости. Наносят ее также при помощи распыления, а растворителем для ХВ-453 служит толуол или ксилол.

ХВ-785 - похожа на ХВ-16. При этом обладаем антикоррозийным эффектом, высокой стойкостью к агрессивным средам (газам, едким неорганическим кислотам, соленой воде и растворам щелочей). Наносится на загрунтованную грунтами типа ХС поверхность и сверху покрывается лаком ХВ-784. Бетон грунтуют также лаком перед окраской эмалью. Наносят распылением, валиком, кистью. Растворитель: Р-4 и Р-4А.


В статье использованы материалы сайта http://girpaint.ru