Лессирующие картины

Витраж в интерьере.


Витраж (франц. Vitrage, от лат. Vitrum – стекло) – орнаментальная или сюжетная декоративная композиция (в окне, двери, перегородке, в виде самостоятельного панно) из стекла или другого материала, пропускающего свет.

Витраж является не только элементом оформления интерьера дома, но и своеобразным произведением искусства. Назначение витражей весьма разнообразно: витражи вставляют в дверные филенки и оконные стекла, с помощью витражей можно изолировать помещения от посторонних глаз, пропуская при этом солнечный свет, и, конечно, везде, где бы он был не установлен, витраж является великолепным декоративным украшением.

Испокон веков витражи создавались для декорирования помещения: с ними храм, дом или другое здание становится необычным. Витражи наполняют пространство новыми красками и придают интерьеру неповторимый шарм.

Сегодня искусство изготовления витражей вновь становится популярным. Традиционно витражные элементы использовали для сквозного освещения и заполнения проёма, чаще всего оконного. В наше время, с развитием новых технологий и тенденций архитектурной моды, витражные конструкции применяются значительно шире, в том числе и для декорирования различных деталей интерьера и экстерьера, домов, офисов, ресторанов и других помещений.

Витражи помогают создать эксклюзивный и индивидуальный стиль помещения, поэтому дизайнеры интерьеров в настоящее время активно используют витражи при разработке проекта интерьера. Витражи позволяют уйти от стандартного оформления и привычных решений, сделав стиль помещения особенным.

Технологии

• Техника «Тиффани»

В конце XIX века Луис Комфорт Тиффани усовершенствовал технологию сборки витража и создал новые образцы художественного стекла. С тех пор прошло более сотни лет, но большинство работ все так же выполняются в технике Тиффани. Благодаря «Тиффани», стало возможным изготавливать витражи, включающие мельчайшие детали и разнообразные декоры-вставки. Как правило, такие изделия отличаются более тонким и изящным рисунком. Это придает композиции оригинальность и неповторимость.

С XIX столетия технология почти не претерпела изменений. Ее принцип состоит в том, что фрагменты витража соединяются друг с другом не с помощью металлической протяжки, а иным образом. Нарезанные по шаблонам и обработанные на станке цветные стекла оборачиваются медной самоклеящейся фольгой, затем раскладываются на кальке в соответствии с эскизом и спаиваются между собой оловянным припоем с двух сторон. Во избежание окисления пайки, готовое изделие патинируется и покрывается антиоксидантом.

При небольшой толщине используемого стекла, техника Тиффани позволяет создавать большие композиции, отличающиеся прочностью и легкостью. Особенность данной техники состоит в том, что она не поддается автоматизации, и большая часть работ выполняется вручную, что и определяет высокую стоимость художественного витража.


• Техника «Фьюзинг»

Технология спекания художественного стекла или фьюзинг открыла новую страницу в истории витражного искусства. Фьюзинг (англ. fusing - плавление, спекание) позволяет исключить использование протяжки и фольги. Композиция, составленная из цветных стекол и крошки, выкладывается на листе стекла, называемом «подложкой», а затем спекается в печи в единый пласт при температуре свыше 800˚C.

Чтобы избежать образования трещин, используются только совместимые серии стекол, а толщина готового изделия не должна превышать трех слоев. В зависимости от желаемого эффекта, контуры слоев могут растечься полностью или оставаться четкими, образуя рельефный рисунок. В технике «фьюзинг» могут быть изготовлены как небольшие элементы декора, так и отдельные предметы интерьера. Витражи, созданные по технологии спекания стекла, органично вписываются в современный интерьер и непременно понравятся любителям постмодернизма и high-tech.

• Классический витраж

В классической технике фрагменты цветного стекла вставляются в латунную протяжку, после чего места ее стыков пропаиваются и покрываются патиной. Классический витраж изготавливается с применением протяжек различного сечения. Каркас изделия создается из Н-образной протяжки, а его рама - из П-образной. Использование латунной протяжки вполне обосновано, поскольку в сравнении со свинцовой, она является более прочным и жестким материалом. Другое преимущество «латуни» - ее экологичность.
Стекла в классическом витраже, как правило, имеют прямолинейную конфигурацию и слабовыраженную кривизну. Примечательно, что в данной технике возможно объединять и крупные фрагменты стекла, что позволяет создавать изделия больших размеров.

• Художественная роспись по стеклу

Художественный витраж с росписью по стеклу является наиболее сложным в изготовлении. Стекла будущего витража расписываются специальными силикатными красками. Особенность данной техники состоит в том, что стекло не является пористым материалом и, следовательно, обладает низкой адгезией к поверхностным красочным покрытиям. Именно поэтому мы используем краски, требующие последующей термообработки, так как они являются наиболее долговечными и прочными.

После нанесения красок на стекло, они закрепляются путем обжига в печи. В результате чего краски спекаются со стеклом и становятся невосприимчивыми к выгоранию.

Художественная роспись часто применяется при необходимости детализации рисунка витража.


• Матирование (химическое травление стекла)

Данная техника позволяет при помощи химических реактивов создавать на поверхности стекла всевозможные орнаменты и рисунки в виде сочетания необработанных поверхностей с матовыми.

Предварительно подготовленный из прозрачного пластика трафарет наклеивается на лист стекла. Затем на открытые участки поверхности обрабатываемого стекла наносится паста для травления. По истечении 5-10 минут, пасту смывают водой, удаляют трафарет и вытирают стекло насухо. Протравленный на стекле рисунок не боится химического и механического воздействия.

Техника матирования может быть использована для оформления окон, перегородок, столешниц и зеркал.


В статье использованы материалы сайтов: http://www.auraglass.ru/     http://www.etc-nv.ru/

Взбитый бетон

Автоклавный газобетон.


В связи с требованиями к энергосбережению утвердилось мнение, что стена дома должна быть многослойной: из конструктивного (несущего) и утепляющего слоев. Такой подход был оправдан до тех пор, пока на рынке не появились материалы для возведения однослойной стены — одновременно прочной и теплой. Один из них - автоклавный газобетон.

Газобетон — один из давно известных видов ячеистых бетонов. Из них производят блоки, которые традиционно используют для малоэтажного строительства. Но газобетону не повезло. Его путают с пенобетоном — видом ячеистых бетонов с более низкими эксплуатационными характеристи-ками. Кроме того, украинский газобетон не соответствовал мировым стандартам, а тот, который соответствовал, был в дефиците: его импортировали из Беларуси, Польши, Турции и даже из Китая.

За последние два года в Украине наконец-то открыли несколько мощных импортных линий по производству современного газобетона. Это позволяет надеяться на качественные перемены в частном строительстве. Из этого материала можно строить просто и быстро. К тому же он дешевле, чем кирпич (для производства нужно в два — два с половиной раза меньше энергии, а сырье доступно). Газобетон не выглядит таким элитным, как керамика, но его потребительские и технические характеристики — одни из лучших на рынке стеновых материалов. А главное, он позволяет возводить в климатических условиях Украины однослойные теплые стены толщиной всего 30—40 см.

Однослойная стена при той же теплоизоляционной способности, что и у многослойной, намного выгоднее. Она долговечнее, так как любая конструкция разрушается прежде всего в местах стыка материалов (кроме того, долговечность конструкционных материалов выше, чем в случае утеплителей ). Строить однослойную конструкцию проще и быстрее, к тому же при этом легче избежать ошибок. От рабочих не требуется высокая квалификация, как при монтаже систем утепления, а минеральная вата и пенополистиролы , удорожающие строительство, не нужны.

Технология определяет свойства

Газобетон изобрели в Швеции более 80 лет назад. Современный автоклавный газобетон производят из массы на основе цемента, извести, песка, воды и алюминиевой пудры. Гидроокись кальция вступает в реакцию с алюминиевой пудрой, в результате чего выделяется водород и образуются мелкие поры. Смесь подвергают вибрации, режут на блоки, точно соблюдая размеры (допуск составляет 1—2 мм), пропаривают в автоклаве при высоком давлении и температуре 180—200 °С (это увеличивает прочность материала при той же плотности). Получается прочный и огнестойкий мелкопористый камень, который в то же время напоминает дерево: он легкий и поддается обработке ручным инструментом.

Блоки автоклавного газобетона имеют почти белый цвет и гладкую поверхность с мельчайшей ячеистой структурой (он светлее пенобетона и имеет более мелкие поры). При длине 600 мм и высоте 200 мм толщина блоков варьируется от 100 до 400 мм. Кроме того, они бывают с торцевыми гранями, имеющими систему «паз — гребень».

Плотность автоклавного газобетона — 200—650 кг/м3. Чем он тяжелее, тем лучше его теплоизоляционные свойства и меньше прочность. Из материала плотностью 400—500 кг/м3 можно делать несущие стены высотой до трех этажей. Теплопроводность такого газобетона (ОД—0,12 Вт/м°С) в несколько раз меньше, чем у кирпича (0,55— 0,64 Вт/м *°С), и такая же, как у дерева (0,11—0,13 Вт/м-°С).

Газобетон огнестоек, не подвержен гниению и имеет фактически неограниченный срок эксплуатации. Его паропроницаемость в два раза выше, чем у кирпича (что обеспечивает здоровый влажностный режим в доме). Материал абсолютно нетоксичен, в нем нет органических и химических добавок (как, например, в бетоне), а его экологичность даже выше, чем у дерева (учитывая, что дерево в строительстве обрабатывают химическими веществами). Показатель удельной эффективности естественных радионуклидов у газобетона составляет 15—20 % от допустимой нормы — 370 Бк/кг (у кирпича — 50 %).

Есть у газобетона и свои особенности, которые учитывают при строительстве. Это гидрофильный материал: он легко впитывает влагу и так же легко отдает ее (водопоглощение — 4—5 %). Морозостойкость газобетона, как и строительного кирпича, не превышает 25 циклов (лицевой кирпич выдерживает минимум 30 циклов замораживания и оттаивания). Это хрупкий материал с более низким, чем у кирпича, сопротивлением растяжению при изгибе (в быту эту характеристику иногда называ-ют «прочность на излом»).

Особенности строительства домов из газобетона


Оптимальная температура для строительства из газобетона — от + 5 до +25°С. Зимой используют раствор (или клей) с противоморозными добавками. Проекты домов из этого материала отличаются от проектов кирпичных зданий нюансами конструктивных решений.

За рубежом из газобетона делают все конструкции дома, включая перекрытия. В Украине газобетонных перекрытий пока нет, но для стен и перегородок можно использовать блоки, подходящие по толщине и объемному весу. Аля наружных несущих стен малоэтажных домов оптимален автоклавный газобетон плотностью 400—500 кг/м3, внутренние стены и перегородки можно сделать из более легкого материала меньшей толщины. Аля перемычек существуют специальные U-образные блоки.

Толщину однослойной стены обеспечивает один блок, размер которого выбирают с учетом региона строительства и плотности материала. При плотности 500 кг/м3 блок толщиной 375 мм обеспечит нормативное сопротивление теплопередаче для первой (самой холодной) климатической зоны Украины — 2,8 м2 * °С/Вт. Его вес составит 22—25 кг.

Устройство фундамента. Монолит, надежно удерживающий конструкцию, — необходимое основание для стен из ячеистых бетонов. Кроме ленточного фундамента используют фундамент в виде армированной монолитной плиты, устойчивой даже на слабых грунтах, или ростверк — железобетонные сваи, на которые по периметру фундамента укладывают монолитный железобетонный пояс.

Укладка блоков


Газобетон можно класть на цементно-песчаный или теплый раствор. Однако для блоков с точными размерами лучше использовать специальный клей. Его наносят слоем 2—3 мм (клея понадобится 25 кг на 1 м3 кладки, а раствора — 150 кг). Благодаря отсутствию мостиков холода такой дом получится теплым. На грани с системой «паз — гребень» в вертикальных швах клей не наносят. В ходе укладки газобетон при необходимости пилят вручную. Первый ряд блоков отделяют от фундамента гидроизоляцией и укладывают на хорошо выровненную горизонтальную поверхность.

Газобетонную кладку армируют в соответствии с проектом. Обязательно армирование длинных стен, первого ряда блоков, нижнего шва оконных проемов, а также опорных поверхностей перемычек. Армированный пояс выполняют по периметру в местах укладки плит перекрытий. Иногда отдельные арматурные стержни укладывают в штрабы между рядами блоков.
Стена из автоклавного газобетона получается в два-три раза легче кирпичной. Блок размером 600 х 375 х 200 мм заменит в стене 18 кирпичей (кроме того, альтернативную кирпичную стену толщиной 380 мм необходимо еще утеплять). Один человек возводит 1 м2 газобетонной стены за 15—20 минут.

Отделка стен из газобетона


Правильно сложенная газобетонная стена имеет ровную гладкую поверхность и не требует выравнивания штукатуркой. Наружная отделка желательна, но не обязательна: стена, увлажняясь при дожде на глубину 2—3 см, быстро сохнет. Однако нужно аккуратно выполнить свесы кровли, подоконные сливы, козырьки над выступами, чтобы на стену не попадал поток волы, и защитить материал от влаги в зоне цоколя.

Наружная отделка нужна из эстетических соображений. Но она не должна препятствовать испарению влаги из газобетона, то есть должна быть не менее паронепроницаемой. Проще всего использовать тонкослойную штукатурку или краску (лучше — на основе силикатов). Эти материалы наносят на выровненные теркой стены. Для солидности можно защитить газобетон лицевой кладкой в полкирпича, с обязательной вентилируемой воздушной прослойкой (30—40 мм) между газобетоном и кирпичом. Идеально подходит для газобетонного дома навесной вентилируемый фасад (сайдинг, вагонка).

Внутри помещения отделывают любым традиционным способом. Выравнивать стены штукатуркой или гипсокартоном не надо, достаточно зашпатлевать их. Керамическую плитку укладывают непосредственно на газобетон. Стены легко штробить и сверлить ручной дрелью, во внутренних можно выпиливать арки. Наружные стены помещений с повышенной влажностью необходимо тщательно пароизолировать изнутри.



В статье использованы материалы сайта http://domick.net/


Кирпичный переклад

Виды кирпичной кладки


Кирпичные конструкции сооружают из природных камней и искусственного кирпича вручную или при помощи кранов, укладывая их с помощью строительного раствора по определённой технике. В зависимости от вида используемых камней выделяют следующие виды кирпичной кладки:
- кирпичную - из керамического или силикатного кирпича;
- мелкоблочную - из естественных, цементных и керамических камней;
- тесовую - из естественных обработанных камней геометрически правильной формы;
- бутовую - из естественных камней неправильных форм (бута) и бутобетонную - из бута и цемента;
- крупноблочную - из блоков различного материала.

Кирпичную кладку можно производить с последующей облицовкой естественными или искусственными камнями, а также декоративным кирпичом. Поговорим подробнее о кирпичной кладке.

Из шести граней кирпича выделяют, в основном, две самые большие верхнюю и нижнюю постель. Следующие две торцевые грани называются ложковыми, а оставшиеся две небольшие - тычковыми. В зависимости от грани, на которую кладется кирпич, существует тычковая или ложковая кладка.

Кирпичная кладка производится по специальной схеме, которая носит название перевязка. Эта схема обуславливает обязательное закрытие кирпичом верхнего ряда швов (промежутков) между кирпичами нижнего ряда. Перевязка дает возможность создать прочную кладку с правильным распределением нагрузки по всей стене, а также экономно использовать кирпич.

Выделяют три основных вида перевязки. Ложковая перевязка обеспечивает оптимальное закрытие нижних швов, кирпичи перекрываются в половину длины. В отличие от ложковой, цепная перевязка обеспечивает симметричное закрытие нижних швов на 1/4 длины кирпичей. Крестовая перевязка также перекрывает кирпичи на 1/4 длины, однако носит ассиметричный характер.

Существует три этапа кладки кирпича. Вначале, кирпич кладётся на подготовленный раствор, на небольшом расстоянии от последнего кирпича. Кирпич кладут таким образом, чтобы некоторое количество раствора выдавилось назад, обеспечив ровное распределение его под кирпичом.
Второй этап подталкивание кирпича по раствору в сторону уложенного. Во время этого процесса, тычковая сторона кирпича получает необходимое количество раствора, для того, чтобы получился хороший вертикальный шов.

Завершающий этап - прижатие кирпича, равнение его по отношению к остальным и удаление лишнего раствора. Можно слегка постучать по кирпичу мастерком, для лучшего сцепления. Кладку кирпича производят в рукавицах, так как раствор может повредить кожу рук.

Толщина кладки обозначается в кирпичах. Если кладка производится как на рисунках "Приемы кладки", то она называется "в полкирпича". В случае укладки целого кирпича, толщина кладки называется "в кирпич". Если в поперечном сечении стены видно ложковые и тычковые грани двух кирпичей, то эта толщина носит название "в полтора кирпича".

В качестве опоры для некоторых бытовых строений обычно применяются столбики из кирпича. Они могут быть разной толщины и формы. Самая малая толщина кладки столба - в "кирпич", однако можно использовать и другую толщину. Нужно отметить, что толщина, прежде всего, зависит от высоты объекта, чем она больше, тем толще кладка.

Углы также можно выкладывать различной толщины, однако при этом должна соблюдаться схема перевязки. В случае отсутствия опыта, перед началом кладки углов с раствором рекомендовано сначала потренироваться и осуществить кладку первых рядов в сухую. Чтобы это сделать подготавливают необходимые доли кирпича и в процессе кладки оставляют ровный промежуток для раствора между кирпичей. Если нет сомнений в правильности кладки, можно смело брать раствор.

Почти всегда при строительстве какого-либо объекта нужно решить проблему стыковки и пересечений стен. Кладка стыков и пересечений внешних стен толщиной "в кирпич" и "в полтора кирпича" с внутренними стенами толщиной "в полкирпича" и "в кирпич" показаны на рисунках. Также, как и в случае с углами, рекомендовано сначала произвести сухую кладку.
Для осуществления кладки нужно сначала наметить необходимый периметр, после распределить на нем кирпичи с приблизительным соблюдением расстояния для швов, от 8 до 12 мм. Кладку в основном производят, начиная с одного из углов. На нем укладывают 3-4 первых кирпича под углом 90 градусов. В противоположном углу устанавливают 2-3 кирпича-маячка. В зазорах между кирпичами первого угла кладки и кирпичами-маячками слегка вбиваются гвозди, и стягиваются с помощью верёвки. Верёвка натягивается примерно в 2-3 мм от внешнего края кладки. Если в здании имеются внутренние стены, то в этих местах по фундаменту устанавливаются кирпичи, которые являются основанием для кладки стыков стен.

Крайне необходимо правильно и ровно выложить первый ряд кладки. Далее процесс кладки имеет несколько возможностей. Некоторые строители выкладывают по первой стороне ряд в 2-4 кирпича, потом второй угол, затем переносят кирпичи-маячки на следующий угол, т.е последовательно двигаются по всем сторонам кладки. Другие строители вначале выкладывают первый ряд кирпичей по периметру, очень хорошо проверяют соответствие запланированному периметру кладки и только потом продолжают кладку кирпича "в высоту".

По завершении процесса кладки, до высыхания раствора, швы нужно разделать - придать им привлекательный внешний вид. Если намечается оштукатуривание стен, тогда разделку швов не производят, а кладку стараются производить "впустошовку".



В статье использованы материалы сайта http://maximums.com.ua/






Смальтушка

Смальта - непрозрачное цветное стекло, получаемое по специальной технологии выплавки с добавлением различных оксидов металлов.

Слово смальта произошло от немецкого существительного smalte, которое в свою очередь образовалось от глагола schmelzen - плавить, расплавлять. (Процесс плавки также дал название "эмалям"- стеклоподобным массам, используемым в отделке различных предметов, и для декоративных целей. Только в этом случае основой стало французское email - smeltan)

Технология производства смальт была изобретена незадолго до начала новой эры, в Римской империи. Но серьезные мастерские по выплавке смальт появились лишь несколько веков спустя, в Византийской империи. Сегодняшние производства могут быть как промышленными, использующими различные автоматизированные комплексы, так и ручными, в которых отливки производятся по старинным рецептам.

Смальтой часто называют также кусочки различной формы из непрозрачного стекла. Кусочки получаются методом случайной или направленной колки пластин-заготовок из смальтового стекла, иногда заготовки режут специальными инструментами. Форма кусочков и размер зависит от целей, для которых их собираются использовать. Некоторые технологии также позволяют получать элементы методом штамповки. В современном декоративном искусстве используются как мельчайшие кусочки смальты, так и крупноформатные фрагменты заготовок с необработанной сколотой поверхностью.

В России XVIII-XIX века термин шмальта иногда применялся для обозначения мозаичных картин и самой мозаики как техники создания изображений. Смальтой именовали также голубую краску из толченого стекла (кобальтовую синь), но сейчас такое название уже не употребляется.

В современной литературе можно встретить различные заимствованные названия элементов мозаики и кусочков смальты - типсы, чипсы и даже типисы.

Уникальные художественные свойства смальты


Десятки тысяч цветов и оттенков разной яркости, насыщенности и глубины.
Эффект внутреннего свечения, создающий уникальные визуальные эффекты.
Классические и неожиданные сочетания и комбинации взаимопроникающих цветов.
Игра света, бликов, отражений в сложной рельефной поверхности или гладкой зеркальной.
Характеристики смальты

Долговечность - ударопрочность, морозоустойчивость, стойкость ко многим агрессивным средам
Стойкость цвета - смальта не выцветает на солне, не размывается дождем, устойчива к различным воздействиям
Универсальность - от миниатюрных элементов декора из нескольких кусочков до художественных композиций из сотен тысяч элементов.
Функциональность - от камерных частных интерьеров до колоссальных пространств религиозных сооружений, общественных зданий и специальных помещений (например, станций метро). Возможность создания устойчивых к среде художественных картин определило популярность мозаик из смальты для отделки внутренних интерьеров и внешних фасадов православных храмов. Водостойкость и отсутствие проникновения в глубь материала частиц воды позволяет использовать смальту для отделки мокрых зон, бассейнов, фонтанов. Многообразие цвета и форм помогает использовать смальту в декоре детских и правительственных учреждений, вокзалов и аэропортов, медицинских и образовательных учреждениях.
Традиционно, на протяжении тысячелетий, смальта используется для создания мозаик и мозаичных композиций. Древний Египет, Античная Греция, Римская империя и Византия - большинство древних культур оставило памятники мозаичного искусства из камня и смальты.




В статье использованы материалы сайта http://www.smalta.ru/


Согретая обитель

Утепление дома. Основные технологии по утеплению домов.


От качества утепления дома зависит, сколько вам придётся расходовать электричества, газа или древесины, чтоб обогреть дом. Потому, когда Вы считаете, стоимость утепления не забывайте, что Вы его делаете минимум лет на 20-ть. Утепление дома может вам сократить расходы на 50-80%, которые вы платите за отопление. Очень важно определиться с тем, какое утепление необходимо именно вашему дому. 

Основные способы утепления домов:


Утепление дома «Мокрым способом»


«Мокрый способ» - самая популярная и проверенная технология утепления дома. Называется «Мокрый способ утепления» из-за того, что используется клей замешанный с водой.

Утепление дома происходит в 4-ре этапа:
- Подготовка поверхности к утеплению
- Приклеивание и фиксация утеплителя на поверхности
- Нанесение клея с армирующей сеткой
- Создание финишного покрытия

Достоинства утепления дома "мокрым" способом:
- От рабочих не требуется спец. навыков
- Проверенная технология
- Большой ассортимент материалов
- Много вариантов декоративных покрытий

Недостатки утепления дома «мокрым» методом:
- Многоэтапность
- Требует предварительную усадку здания
- Необходимо точное соблюдение технологии

Утепление «мокрым» способом можно разделить на два подвида:
- Утепление дома минеральной ватой (стекловата, базальтовая вата)
- Утепление дома пенополистиролом (пенопласт, экструдированный пенополистирол)

Утеплитель пенопласт.

Системы утепления пенопластом заработали огромную популярность в таких странах как США, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Украина, Россия. Редкое сочетание простоты монтажа, дешевизны изготовления и высокой эфективности делают пенопласт отличным инструментом для решения массы задач связаных с утепление разнообразных помещений. Особенно это актуально в таких странах как Германия, Россия, Канада где большое количество территории находится в северных широтах и расходы на ежигодное утепление очень большие.

Достоинства:
- Низкая цена пенопласта
- Низкая стоимость химии для системы утепления пенопластом
- Простота монтажа
- Низкая теплопроводимость (0,039 Вт/(м·K))
- Дешевое производство и как результат наличие пенопласта есть почти в любом городе
- Негигроскопичность (Пенопласт не напитывает влагу)

Недостатки:
- Большое количество низкокачественных подделок
- Требует точного соблюдения технологии для эффекта
- При негерметичности системы утепления пенопласт может быть поврежден грызунами
- Срок эксплуатации материала от 10 до 50 лет (в зависимости от плотности и качества пенопласта)

Заблуждения связаные с пенопластом:
 - "Недышаший материал" - массовое заблуждение связаное с незнанием физических процессов, происходящих в стене. По нормам строительства помещений (ДСТУ) воздух в помещении должен меняться каждые 2 часа. Для создания комфортного климата в вашем доме надо правильно рассчитать систему кондиционирования. Второе объяснение "недышашего материала" - это то, что будет мокрая стена и конденсат. К сожалению, люди утверждающие это не смогут Вам объяснить природу процесса конденсации. Для того, чтоб у Вас появилась "Точка росы" между утеплителем и стеной необходимо, чтоб утеплитель промерз (например вы приехали зимой на дачу), потом вы включили отопление на максимум и подняли внутри температуру до градусов 25-30 и включили сразу чайников 5-10 (в зависимости от площади), чтоб поднять влажность воздуха до 60-80 процентов, тогда у Вас будет влажная стена. Вот только от утеплителя это мало зависит. Если в помещении недостаточная вентиляция, то повышенная влажность не компенсируется стеной и утеплитель тут не причем.
 - Бытует мнение, что если с улицы подпалить уголок пенопласта, то сгорит весь дом. Дело в том, что сейчас практически весь пенопласт идет маркировки ПСБ-С где последняя буква означает "Самозатухающий". На деле это означает, что подпалив спичку в углу листа, то часть пенопласта станет жидкой, а огонь дальше не пойдет.
 - Еще одно заблуждение связанное с экологичностью материалов. Утеплитель находящийся под толстым слоем штукатурок, отделочных материалов и кладок, может навредить куда меньше чем химически добавки в нашей еде, или полиэтиленовый кулек в котором мы носим свою пищу, или пластиковые бутылки из которых мы пьем напитки, или химические препараты которые мы принимаем и т.д. Стоит только понять, что в нормальных условиях (от - 50°С до +200°С) ни пенопласт, ни минеральная вата, ни экструдированный пенополистирол.


Утеплитель Экструдированный пенополистирол.

Экструдированный пенополистирол пришел на наш рынок утепления фасадов из стран европы где очень стремительно развивают технологии для экономии средств, уходящих на отопление помещений. Фактически экструдированный пеноплистирол является разновидностью пенопласта, но в котором учтены все недостатки предшественника (пенопласта). Теперь утепляющие характеристики улучшили почти в два раза, что позволяет использовать меньше утеплителя и экономить на этом. Также его перестали есть грызуны, существенно увеличился срок службы материала, гигроскопичность еще меньше стала, материал стал совсем негорючим.

Достоинства:
- Низкая стоимость химии для системы утепления пенопластом
- Простота монтажа
- Очень низкая теплопроводимость (0,025 Вт/(м·K))
- Достаточная толщина утепления 5 см
- Негигроскопичность (Не напитывает влагу)
- Негорючий материал
- Срок службы 30-80 лет

Недостатки:
- Большое количество низкокачественных подделок
- Требует точного соблюдения технологии для достижения эффекта
- Высокая стоимость

Заблуждения связанные с экструдированным пенополистиролом:
- "Недышаший материал" - массовое заблуждение связанное с незнанием физических процессов, происходящих в стене. По нормам строительства помещений (ДСТУ) воздух в помещении должен меняться каждые 2 часа. Для создания комфортного климата в вашем доме надо правильно рассчитать систему кондиционирования. Второе объяснение "недышашего материала" - это то, что будет мокрая стена и конденсат. К сожалению, люди утверждающие это не смогут Вам объяснить природу процесса конденсации. Для того, чтоб у Вас появилась "Точка росы" между утеплителем и стеной необходимо, чтоб утеплитель промерз (например вы приехали зимой на дачу), потом вы включили отопление на максимум и подняли внутри температуру до градусов 25-30 и включили сразу чайников 5-10 (в зависимости от площади), чтоб поднять влажность воздуха до 60-80 процентов, тогда у Вас будет влажная стена. Вот только от утеплителя это мало зависит. Если в помещении недостаточная вентиляция, то повышенная влажность не компенсируется стеной и утеплитель тут не причем.
- Еще одно заблуждение связанное с экологичностью материалов. Утеплитель находящийся под толстым слоем штукатурок, отделочных материалов и кладок, может навредить куда меньше чем химически добавки в нашей еде, или полиэтиленовый кулек в котором мы носим свою пищу, или пластиковые бутылки из которых мы пьем напитки, или химические препараты которые мы принимаем и т.д. Стоит только понять, что в нормальных условиях (от - 50°С до +200°С) ни пенопласт, ни минеральная вата, ни экструдированный пенополистирол.

Утеплитель минеральная вата.

Минеральная вата достойная замена популярному способу утеплять пенопластом. При схожих характеристиках теплопроводимости, минеральная вата имеет ряд отличий. Выбирают минеральную вату чаще всего состоятельные заказчики которых не пугает разница в стоимости с другими способами утепления и которые не экономят на рабочих. Если качественно выполнить утепление минеральной ватой с использованием проверенных качественных материалов, то такой дом будет радовать Вас теплом и уютом многие годы.

Достоинства:
- Низкое количество низкокачественных подделок
- Не съедобен для грызунов
- Срок эксплуатации материала от 30 до 80 лет (в зависимости от плотности, монтажа и качества ваты)
- Огнеупорный (Если пенопласт не помогает гореть, то минеральная вата практически непреодолимая преграда для огня)
- Низкая теплопроводимость (0,041 Вт/(м·K))

Недостатки:
- Высокая цена материала
- Высокая стоимость химии для системы утепления пенопластом
- Высокие требования к монтажу
- Заводов по производству мало, потому в стоимость материала всегда входят существенные транспортные расходы
- Гигроскопичность - в некоторых случаях может накапливать в себе влагу. Очень важно соблюдать точно технологию для вывода излишней влаги.
- Требует точного соблюдения технологии для достижение эффекта утепления
- Нельзя использовать акриловые штукатурки

Заблуждения связанные с минеральной ватой:
- "Дышащие" стены создадут уют в вашем доме. Несколько фактов для размышления: 1) При расчете кондиционирования воздуха не учитываются характеристики паропроницаемости стен (Может учитываться только тепло проводимость, но это для расчета обогрева и охлаждения помещения), 2) Для жилого помещения среднее значение обмена свежего воздуха - 2 цикла в час, для офиса - 4 цикла в час, для ресторана, где курят - 8 циклов в час. Если Ваши стены будут отыгрывать в этом кругообороте воздуха, то смысла утеплять Ваш дом не будет вообще. Вы тогда спросите, почему нельзя использовать "не дышащие" (с низкой паропроницаемостью) акриловые штукатурки с минеральной ватой?! Ответ прост: В частных случаях в минеральной вате может накапливаться влага (длительные дожди, недостаточно герметичный фундамент и т.д.) и чтоб эта влага имела возможность покинуть утепляющий слой - важно использовать более пористые материалы (например силикон).
- Еще одно заблуждение связанное с экологичностью материалов. Утеплитель находящийся под толстым слоем штукатурок, отделочных материалов и кладок, может навредить куда меньше чем химически добавки в нашей еде, или полиэтиленовый кулек в котором мы носим свою пищу, или пластиковые бутылки из которых мы пьем напитки, или химические препараты которые мы принимаем и т.д. Стоит только понять, что в нормальных условиях (от - 50°С до +200°С) ни пенопласт, ни минеральная вата, ни экструдированный пенополистирол.

2. Утепление дома теплоизолирующими штукатурками.

Смысл утепления дома такой штукатуркой заключается в содержании пенополистирольных шариков с воздухом, которые понижаю тепло-проводимость штукатурного слоя. 

Утепление дома теплоизолирующими штукатурками происходит в 2 этапа.
- Подготовка поверхности к утеплению
- Нанесение штукатурки

Достоинства такого метода при утеплении дома штукатурками:
- Малые затраты времени
- Простота нанесения
- Низкая цена

Недостатки утепления штукатурками:
- Не проверенность метода. Из-за новизны нет практических результатов
- Ограниченность эстетического вида
- Требуется толстый слой штукатурки для существенных результатов.




В статье использованы материалы сайта http://diy-himiya.com.ua/