Грунтовка и шпаклевка потолка

Количество слоев и выбор грунтовочных и шпатлевочных материалов зависит от степени неровности поверхности потолка, которую определяют, используя отвес или уровень — прибор, внешне немного напоминающий линейку. Уровень имеет жидкий индикатор, работающий по принципу соединяющихся сосудов, который позволяет определить максимальные перепады высоты.

Если размер неровности меньше 3 мм, для лучшего схватывания материалов между собой (адгезии) рекомендуется использовать грунтовки глубокого проникновения, содержащие специальные противогрибковые добавки. Затем наносят шпатлевку для тонкого выравнивания поверхности и, при необходимости окрасить потолок, — краску.

Если перепад неровности не превышает нескольких миллиметров, выполняют так называемое «сырое» выравнивание потолка, используя растворы и смеси. Если перепады высоты довольно значительны, требуется так называемое «сухое» выравнивание, при котором применяются гипсокартонные плиты, декоративные панели, сухие отделочные материалы. Если неровности потолочной плиты находятся в пределах 3-10 мм, мастера рекомендуют наносить несколько (два-три) слоев грунтовки, чередуя их со слоями штукатурки и шпатлевки. Перед грунтовкой сухую некрашеную поверхность потолка очищают от пыли, грязи и жирных пятен с помощью абразивных материалов (пескоструйной обработкой или абразивной бумагой). Потолок непосредственно перед грунтованием промывают водой с мылом или стиральным порошком, раствором аммиака или 3%-ным раствором соды, а затем чистой водой.

Тип грунтовки подбирается в зависимости от окрашивающего состава, причем грунтовка считается тем качественнее и долговечнее, чем глубже она проникает в толщу материала.

В некоторых случаях для полной подготовки потолка к завершающей отделке требуется нанести еще один слой грунтовки. Грунтовочный состав может потребоваться и для того, чтобы шпатлевка не «мелилась» и не осыпалась. В домашних условиях некоторые мастера даже выполняют такую грунтовку из подручных материалов — просто добавляя в шпатлевку клей ПВА или используя в качестве грунтовки ту краску, которой впоследствии предполагается окрасить потолок, но в менее концентрированном виде.

Состав готовится из расчета 4 части краски на 1 часть растворителя (какого именно — зависит от краски). Дополнительная грунтовка может быть выполнена и с помощью водорастворимой шпатлевки, сильно разведенной до состояния густого молока. Ее наносят на потолок с помощью малярного валика. Но для большей надежности специалисты все же рекомендуют воспользоваться специально разработанными грунтующими составами. Помимо того, что они глубоко проникают в покрытие и обеспечивают хорошую адгезию и снижение расхода заключительного отделочного материала, использование промышленных грунтовок позволяет легко подобрать совместимые материалы (в идеале — это использование целого комплекса отделочных материалов от одного производителя). Последний момент представляется достаточно важным: ведь в противном случае реакция двух несовместимых друг с другом составов может быть непредсказуемой и погубить результаты кропотливого труда, что, согласитесь, очень обидно.
Последовательность нанесения слоев грунтовки на потолок:
1 — первый слой; 2 — второй слой; 
3 — направление лучей света из окна

Первый слой грунтовки рекомендуется наносить перпендикулярно направлению лучей света, падающих из окна. Затем накладывают грунтовку в параллельном лучам направлении.

Грунтовку необходимо наносить ровно, без потеков и следов кисти, плавными и сильными движениями, но без нажима на кисть, которая должна касаться поверхности только кончиками волоса. Кисть держат примерно под углом 70° и непрерывно поворачивают вокруг своей оси, чтобы она равномерно изнашивалась.

После первого грунтования желательно использовать штукатурку на гипсовой основе, а при неровностях (около 10 мм) — штукатурку на песчано-цементной основе. От доли содержащегося в штукатурке цемента зависит ее прочность и водостойкость: так, штукатурки из известково-цементного состава считаются более стойкими к воздействию воды, чем известковые.

Например, для потолка в ванной комнате специалисты рекомендуют использовать штукатурку «Бетонит ТТ». Это универсальная сухая смесь, из которой готовят рабочий раствор, смешивая ее с водой при помощи дрели с насадкой в соотношении 6 л воды на 1 стандартную упаковку (пакет 25 кг).

Внимание! Нельзя добавлять воды больше, чем написано в инструкции, поскольку это сказывается на прочности смеси.

Перемешивать смесь вручную нежелательно. Делать это нужно строго по инструкции. Смешивать желательно в течение 1 минуты, затем раствор отстаивается 15 минут и еще раз перемешивается около 30 секунд. Через четыре часа, после окончательного перемешивания, «Бетонит ТТ» можно наносить на поверхность с помощью стального шпателя или методом напыления.

Поверхность потолка должна быть твердой, чистой, без пыли и масляных пятен. Очень сухую поверхность предварительно нужно увлажнить.

Штукатурку наносят слоем 2-7 мм. Более тонкие и более плотные слои наносить нежелательно. Если раствор накладывается в несколько слоев, необходимо дождаться полного высыхания каждого слоя (не меньше суток). Потом высохший слой нужно отшлифовать и, если надо, опять же увлажнить. Для выравнивания можно использовать штукатурки «Бетонит В» и «Бетонит Л». Толщина наносимого слоя этих материалов составляет 1-3 мм.

При необходимости штукатурку можно дополнительно укрепить армирующей сеткой из стеклоткани (стеклохолста), например, марки SAM50.

Материалом для арматурной сетки может также послужить полиэстер. Этот армирующий материал также хорошо подходит для шпатлевочных работ с последующей покраской поверхности — защищает от трещин, не боится влаги и не гниет, не содержит аллергенов. И полиэстер, и стеклохолст наклеиваются при помощи специального клея (на основе ПВА), который наносится на оклеиваемую поверхность при помощи валика или кисти, и плотно прижимаются к этой поверхности. После приклеивания материал рекомендуется еще раз обработать клеем с внешней стороны. После оштукатуривания на потолок накладывают второй слой грунтовки и после второго грунтования — выравнивающую шпатлевку. Для выравнивания небольшого перепада высоты потолка (до 0,5 см), можно воспользоваться такими выравнивающими шпатлевками, как «Бетонит», «Глимс», «Кнауф», «Фугенфюллер». Мастера обычно определяют качество шпатлевки следующим образом: она должна легко шлифоваться, а после высыхания — не рассыпаться.

Большинство масляных и клеевых шпатлевок отечественного производства необходимо наносить тонким слоем (чем толще слой, тем меньше его прочность и тем больше вероятность, что шпатлевка будет непрочно держаться на основании). Для увеличения прочности в шпатлевку иногда добавляют густотертую краску, однако здесь необходимо соблюдать меру: шпатлевка должна стать более пластичной, но не жидкой. У профессионалов есть свои секреты увеличения пластичности шпатлевки. Например, некоторые мастера при использовании шпатлевок «Фугенфюллер» или «Бетонит» смешивают их с клеем ПВА и утверждают, что зашпатлеванную таким образом поверхность, можно не грунтовать.

Шпатлевку при необходимости тоже можно укрепить; в данном случае используют так называемый «бандаж» — армирующую сетку. Бандаж применяют и в том случае, если на потолке есть значительный перепад высоты — более 2 см. В качестве армирующей сетки может быть использована серпянка — малярная сетка, напоминающая медицинский бинт (кстати, на языке строителей, она так и называется: «строительный бинт»). Чаще всего серпянку крепят с помощью клея ПВА, но можно использовать и другие клеящие составы или просто специальную самоклеящуюся серпянку. Для укрепления толстых слоев штукатурки (до 5 см) используется армирующая металлическая сетка, которую «пристреливают» к потолку специальными скобами, крючками или «гвоздиками» широкими шляпками, после чего штукатурку выравнивают.

Обычно с помощью шпатлевки сглаживают перепады по высоте, не превышающие 5 см, однако сегодня существуют материалы и технологии, позволяющие устранять и большие перепады, — например, шпатлевка «ротбанд».

Различают несколько разновидностей шпатлевки: она может предназначаться для внутренних или внешних работ, а также для влажных помещений.

Можно впоследствии нанести на высохшую шпатлевку слой краски или использовать специальную декоративную шпатлевку.

Из современных шпатлевок для сухих помещений можно порекомендовать материалы на клеевой основе, например, «Бетонит КР» и «Бетонит ЛР».

Для потолка в ванной комнате, подойдут универсальные шпатлевки, например, «Бетонит ВХ». Кстати, используя материалы одной торговой марки, можно выполнить полную отделку потолка: например, сначала обработать поверхность штукатурками «Бетонит В», «Бетонит Л» или «Бетонит ТТ», а потом наложить шпатлевку «Бетонит ВХ», «Бетонит КР» или «Бетонит ЛР».

Внимание! Неиспользованные растворы нельзя выливать в канализацию — это может привести к ее засорению.

Для выравнивания потолка в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать специальную водостойкую шпатлевку, например, ВАК-002В, или акрилатную шпатлевку повышенной прочности ВАК-002ВА. Для отделки потолка, на котором укреплен гипсокартон можно воспользоваться акрилатной шпатлевкой «ВАК-002 Гипрок».

Как для выравнивания поверхности потолка, так и для побелки можно использовать и «ВАК-002 Ш» — тонкозернистый латексный шпакрил, обладающий адгезионными свойствами!

Для исправления небольших дефектов бетонных или оштукатуренных потолков в помещениях с повышенной влажностью подойдет водоразбавляемая акриловая шпаклевка, например, средство «Натур Ипек» для внутренних работ, устойчивое к воздействию воды.

В качестве «финишной» шпатлевки, наносимой непосредственно перед окраской потолка, можно использовать масляную тонкозернистую шпатлевку «ВАК-002М», которая может применяться под любые краски, латексную интерьерную шпатлевку «ВАК-002» или синтетическую шпатлевку «ВАК-002С» (отличающуюся повышенным содержанием латекса). Эти материалы тонкозернисты, имеют небольшую усадку, хорошо поддаются шлифовке.

Для получения идеально ровной поверхности рекомендуется обработать поверхность потолка специальной мелкозернистой шпатлевкою которая скрывает самые мелки изъяны.

Мелкозернистые гипсовые шпатлевки могут быть серыми или белыми — выбор цвета шпатлевок может иметь значение для дальнейшей, окончательной отделки потока, если нежелательно, чтобы ее цвет просвечивал через краску.

В зависимости от качества поверхности шпатлевание приходится выполнять от одного до трех раз. Шпатлевка наносится широким шпателем, но более тонким слоем, чем грунтовка. Шпатель держат двумя руками, придерживая лезвие, и наносят материал на потолок, слегка нажимая на лезвие.
Варьирование направления движений шпателем: 
1 — прошпатлеванная поверхность; 2 — шпатель; 
3 — пропуски; 4 — наплывы шпатлевки

Первому слою шпатлевки нужно дать высохнуть. Через несколько часов, когда шпатлевка подсохнет, потолок шлифуется мелкой наждачной бумагой. Второй слой шпатлевки — окончательный — наносится на те места, где видны «раковины» или небольшие отклонения от горизонтали (1-2 мм). После высыхания второго слоя шпатлевки поверхность еще раз шкурится, после чего можно приступать непосредственно к окраске.

Кстати, некоторые строители используют смешанные шпатлевки различных фирм, и это вполне допустимо, но с соблюдением одного важного условия: необходимо учитывать последовательность нанесения шпатлевки разных производителей, поскольку существует возможность отторжения материалов. Имеет значение и то, какая шпатлевка кладется первой: от этого зависит прочность и долговечность покрытия.

Под окраску пентафталевыми, полихлорвиниловыми или нитрокрасками хорошо подойдет масляно-клеевая шпатлевка, которая отличается от остальных шпатлевок более коротким временем высыхания, имеет превосходную эластичность и пластичность.

Неровности на поверхностях, покрытых красками на водной основе (акриловыми, акрилат-стирольными, винилакриловыми), после зачистки и удаления фрагментов старой отслаивающейся краски зашпатлевывают акриловой или какой-либо другой шпатлевкой, совместимой с водно-дисперсионными красками. Зашпатлеванную поверхность ошкуривают или обрабатывают проволочной щеткой или валиком и очищают от остатков абразивных материалов сжатым воздухом, сухой тряпкой. Если на поверхности при протирке ее тряпкой или бумагой остаются следы мела, то производят дополнительную грунтовку натуральной олифой, разведенной уайт-спиритом, либо водоразбавляемой грунтовкой (акриловой, винил-акриловой, акрилат-стирольной), совместимой с красками на водной основе (например, грунтовкой «Iris Grand»).

В настоящее время на строительном рынке существует большой выбор шпатлевочных материалов от различных производителей. Наибольшей популярностью пользуются материалы немецких и финских фирм. Кроме прекрасного внешнего вида, который обретет потолок на долгий срок. Материалы немецких и финских промышленников требуют меньшего расхода по сравнению с продукцией некоторых других производителей. Обычно шпатлевочный материал представляет собой порошок белого цвета. Для получения рабочего раствора его необходимо развести водой, чтобы получить густую мягкую массу.

Затем (при необходимости) грунтуют потолок в третий раз и выполняют окончательную отделку (окраску).

В случае, когда шероховатостей на потолке немного (неровность средней степени), можно использовать грунтовку немецкого производства «Тиффинг-грунт LF». А для работы со старой (и даже плохо очищенной) потолочной поверхностью, ранее неоднократно подвергавшейся окраске, те же производители предлагают грунтовку «Универсал Тиффинг-грунт LH», которая впитывается глубже.



В статье использованы материалы сайта http://stroy-mart.ru/


Замена дверей

Двери являются не только одним из видов преграждения либо деления планировки, это еще и элемент декора, он придает некоторый дизайн и комфорт квартире. Межкомнатные двери не только разделяют пространство дома, но и должны совмещаться с интерьером и дизайном в каждой комнате, для того, чтобы поддержать общий стиль квартиры.
Главными материалами, которые используются в наши дни при производстве дверей – это древесина, сталь, стекло, ПВХ и т.д. В случае, если у вас есть желание сэкономить, лучше купить дверь из ДСП или МДФ.

Замена дверей может потребоваться по нескольким причинам. К таким причинам можно отнести следующее:
 - Замена двери при некачественной установке, в результате которой произошла деформация двери.
 - Замена двери при обнаружении заводского брака и дефекта.
 - Замена двери после взлома, после чего дверь не подлежит дальнейшей эксплуатации.
 - Замена некачественной конструкции двери.
 - Замена ветхой или старой двери.

Древесные двери бывают как внутренними так и внешними. Производятся несколько вариантов моделей подобных дверей: рамочные - их главные составляющие бруски и филенок, а также щитовые, это трехслойная конструкция из деревянной рамы, обшитой древесноволокнистой плитой и фанерой, и заполненные внутри различными типами материалов от деревянных волокнистых плит до брусков.

Еще двери также разеляют на глухие и с одно-, полуторными и двупольными стеклянными вставками.

Двери со стеклом как правило обвязочной модели из целых деревянных брусков или досок. Горизонтальная и вертикальная обвязки объединены шипами. В двери вставляют стекла листы стекла различных видов. Стекла ставят на замазку или резиновые прокладки, закрепляются штапиками для более лучшей надежности. Когда дверь выходят наружу, то требуется порожек.

Стандартная толщина дверной коробки около 15 мм. Для того, чтобы увеличить плотность дверей применяются подкладки из пенополиуретана. Когда коробка без порожка, то ее крепят гвоздями к торцовой части брусков, которые расположенны вертикально.

Цельная стандартная древесная коробка имеет подобные габариты: толщина – 55-60 мм, ширина – 100 мм. Если коробка клеенная, то толщина брусков которые предстоит склеить обычно равна 1/4 толщины двери.

Щитовая дверь делается согласно следующей схеме:
 - производство рамы, 
 - обработка материалов для облицовки, 
 - склейка щитов вместе с следующей их обработкой, 
 - изготовление непосредственно дверной коробки, после этого туда навешивается дверь. 
Позже осуществляют лишь отделочные работы.
Чтоб застеклить двери, нужны брусковые рамки сечением одинакового размера.

Монтаж дверных коробок в ходе ремонта квартиры, дома или офиса, подобен монтажу окон и проводится при помощи шурупов. В случае, если дом сделан из дерева, то дверная коробка другим методом, а конкретно прибивается гвоздями. Грамотность монтажа, присутствие перекосов и т.п. можно определить при помощи уровней или угольника. Если какие-то нарушения выявлены, то поправляют их посредством клиньев. Бруски короба крепятся в двух местах, для прочности монтажа они обязаны размещаться на расстоянии менее одного метра. В местах где стены из кирпича или камня, ближе к стене периметр дверной коробки должен быть обработан антисептиком. Если в протяжении монтажа появятся какие-то зазоры, лучше их заделать термоизолирующим материалом.

В случае, если дверь устанавливают во внутренние стены, то дверная коробка высовывается в одну сторону проема, то размер смещения равен слою штукатурки. Это делают, чтобы было наличника плотно прилегали и к стене, и к коробке.

Монтаж дверных коробок в ходе ремонта квартиры, дома или офиса, подобен монтажу окон и проводится при помощи шурупов. В случае, если дом сделан из дерева, то дверная коробка другим методом, а конкретно прибивается гвоздями. Грамотность монтажа, присутствие перекосов и т.п. можно определить при помощи уровней или угольника. Если какие-то нерушения выявлены, то поправляют их посредством клиньев. Бруски короба крепятся в двух местах, для прочности монтажа они обязаны размещаться на расстоянии менее одного метра. В местах где стены из кирпича или камня, ближе к стене периметр дверной коробки должен быть обработан антисептиком. Если в протяжении монтажа появятся какие-то зазоры, лучше их заделать термоизолирующим материалом.

В случае, если дверь устанавливают во внутренние стены, то дверная коробка высовывается в одну сторону проема, то размер смещения равен слою штукатурки. Это делают, чтобы было наличника плотно прилегали и к стене, и к коробке.




В статье использованы материалы сайтов: http://www.adv-trade.ru/   http://www.stroibat.ru/


Замена окон

Как правило, затевая ремонт, обращают внимание на "глобальные" составляющие квартиры - пол, потолок, стены, коммуникации и т.д., подчас совершенно забывая об окнах - не очень примечательных, на первый взгляд, однако играющих весьма существенную роль в деле превращения обычной квартиры в роскошную. Конечно, замену окон следует, по возможности, доверять профессионалам, однако, руководствуясь определенными правилами, эту непростую и ответственную работу можно проделать самостоятельно.

Первое, что стоит предпринять, - очень точно (допускается погрешность лишь около 15 мм) измерить старые окна для того, чтобы новые оконные конструкции ничем не отличались по размерам от уже отслуживших свой срок. Если проигнорировать этот этап, то впоследствии, уже после приобретения новых окон, можно столкнуться с самыми разными, не всегда легко решаемыми, проблемами. Также, заказав новые окна, необходимо позаботиться о некоторых специальных инструментах (мощном перфораторе с различными насадками, отвертках, молотке, дрели, уровне, лобзике или пиле, а также ноже и зубиле) и материалах (гидроизоляционной уплотнительной ленте, гидропароизоляционной армированной ленте, монтажной пене и молярном скотче).

Подготовив материалы, можно приступать к монтажу нового окна, первым этапом которого будет, естественно, демонтаж старого. Сделать это можно при помощи лобзика (им распиливаются центральные стойки после снятия рам с петель), а также - в особо тяжелых случаях - перфоратора, которым оконная коробка выбивается из оконного проема. Самое главное в использовании перфоратора - это постараться нанести как можно меньше повреждений оконному проему, дабы избежать дальнейших сложностей с установкой нового окна.

Следующий этап - примерка в оконный проем освобожденной от рам новой оконной коробки, а также подоконника. Оконную коробку закрепляют деревянными распорками и обязательно проверяют по уровню ее горизонтальные и вертикальные части. Пренебрегать уровнем в данном случае не стоит, т.к. криво установленное окно потребует непростой переделки. В том случае, если оконная коробка велика для проема, то проем можно расширить с помощью перфоратора, предварительно отметив места для удаления. Закончив с оконной коробкой, необходимо на внешней ее части прочертить линию, показывающую конец выступа стены, для того, чтобы в дальнейшем правильно смонтировать гидропароизоляцию. Если коробка идеально вошла в оконный проем (самая крупная щель не превышает 15 мм), можно заняться примеркой подоконника. Так же, как и в случае с коробкой, мешающие правильной установке подоконника части стены удаляются перфоратором, а если велик подоконник, то его корректируют лобзиком. Установленный на деревянные распорки подоконник необходимо обязательно проверить по уровню на его горизонтальность.

После примерки окна можно приступать к его окончательному монтажу в предварительно очищенный оконный проем. Для этого, прежде всего, необходимо установить по его периметру анкерные пластины, следя за тем, чтобы расстояние между ними не превышало 60 см, и оклеить коробку с наружной стороны по краю гидропароизоляционной лентой. После помещения окна на распорки следует обязательно дополнительно проверить его на соответствие уровню, убедиться в прочности его установки и лишь после этого фиксировать по периметру анкерными пластинами.

Заключительный этап монтажа нового окна - установка рам в оконную коробку и заполнение пустот между ней и стеной монтажной пеной. После того, как монтажная пена высохнет, лишние ее части необходимо обрезать на одном уровне с окном и наклеить армированную пароизоляционную ленту. Теперь можно устанавливать подоконник (желательно еще раз проверить его по уровню), проделав тех же манипуляции с монтажной пеной, что и при установке окна, а затем заниматься откосами и отливами.




 В статье использованы материалы сайта http://remont-s-umom.blogspot.com/


Гипсокартон

Если Вы решили строить дом, то рано или поздно перед Вами встанет вопрос: какой материал выбрать для отделки стен, пола и потолка. Материал, который будет по цене не очень дорогим, а по качеству — соответствовать современным мировым стандартам - гипсокартон.
Гипсокартон — («лист гипсокартонный», «сухая гипсовая штукатурка» (англ. «drywall»)) строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоёв строительной бумаги (картона) и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями. Предназначается для устройства обшивок, перегородок, потолков в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом. Стандартная ширина листа — 120 см. Гипсокартон изобрели в XIX веке в Америке. Это сделал Августин Сакетт, который владел бумажной фабрикой. Поиски новых рынков применения бумаги привели к изобретению "строительной доски", толщиной 15 мм. Это был "пирог" из 10 слоёв бумаги, которые скрепляли тонкую полосу гипса. Августин Сакетт получил патент на этот стройматериал. Но это был только прообраз современного гипсокартона. В том виде, который сейчас является принятым стандартом гипоскатрон представил и запатентовал был американский инженер Кларенс Утсман.

Из общей массы листа примерно 93 % приходится на двуводный гипс, 6 % — на картон, 1 % массы образован за счёт влаги, крахмала и органического поверхностно-активного вещества. Гипсокартонные листы приклеивают к облицовочным поверхностям гипсовыми мастиками, либо крепятся на обрешётку (деревянный или металлический оцинкованный каркас) шурупами.
Все представленные на рынке гипсокартонные листы можно разделить на обычные (ГКЛ) и влагостойкие (ГКЛВ), с добавками, снижающими поглощение влаги. У ГКЛВ водопоглощение по массе в 2 раза меньше. Так, если стандартный лист набирает за определенный промежуток времени 25% влаги, то влагостойкий - только 10%. Внешне ГКЛ и ГКЛВ легко различить по окраске картонной поверхности: обычные листы отделываются серым картоном, влагостойкие - зеленым. Таков международный стандарт для всех производителей. И обычные, и влагостойкие листы выпускаются в особом исполнении - с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (соответственно ГКЛО и ГКЛВО; компания GYPROC производит огнестойкий лист GF 15). Это означает, что в случае пожара конструкции из этих материалов толщиной в один лист (12,5 мм) смогут выдерживать натиск огня, как минимум, 20 мин.
Лист гипсокартонный влагостойкий 
 Гипсокартонные листы влагостойкие для помещений с повышенной влажностью, картонная облицовка которых проходит специальную обработку, понижающую возможность образования плесени, грибков и повышающую влагостойкость.
Лист гипсокартонный огнестойкий
Гипсокартонные листы огнестойкие для конструкций и помещений, к которым предъявляются повышенные требования по огнестойкости. При их изготовлении применяются материалы, которые придают листу повышенную огнестойкость.
Панель комбинированная гипсокартонная (сэндвич)
Гипсовая комбинированная панель со слоем эффективного утеплителя (ГКП ПС) представляет собой гипсокартонный лист (ГКЛ) с приклеенной к нему с тыльной стороны пенополистирольной плитой. В силу своих качеств гипсовая комбинированная панель одновременно используется не только для отделки стен помещений, но и для утепления наружных стен зданий путем приклеивания их к внутренней поверхности стены.


Собираясь возводить те или иные конструкции из гипсокартона, помните, что эксплуатационные характеристики ГКЛ зависят от влажностного режима в помещении. Работы с гипсокартонными листами начинаются только по окончании всех "мокрых" процессов (то есть после высыхания шпаклевок, штукатурок и т. д.), когда в помещении установится обычный, нормальный влажностный режим, как в повседневной жизни.

Нормальная влажность для жилых помещений составляет 60%. Стандартные гипсокартонные листы предназначены для использования именно в сухих помещениях с нормальной влажностью, то есть в обычном жилье. На кухне и в санузлах показатель влажности может доходить до 70% (кухня), а то и до 90% (ванная комната). И хотя ГКЛВ рекомендуются именно для таких влажных зон, как ванная комната, туалет или кухня, непременным условием применения влагостойких листов является устройство вытяжной вентиляции и защита лицевой поверхности гипсокартона, например, гидроизоляционными составами, водостойкими грунтовками, красками, керамической плиткой или покрытиями из полихлорвинила.

Естественно, тяжелое сантехническое оборудование (раковины, смесители, держатели для душа и пр.) не удастся повесить без специального надежного крепления. Поэтому еще на стадии сборки каркаса к нему монтируют закладные элементы, например металлические планки. Все швы между листами, соединения стен с полом, а также проходные отверстия для труб герметизируются уплотнительной лентой и гидроизоляционными составами. Под облицовку плиткой листы предпочтительнее крепить на каркас из металлических профилей (с шириной полки не менее 50 мм) с шагом стоек 600 мм, при этом ГКЛВ монтируют в 2 слоя с каждой стороны. Необходимо позаботиться и о вентиляции влажных помещений - посредством вентиляционного окна или каналов, через которые излишки влаги (водяного пара) будут выводиться наружу.

Для монтажа ГКЛ на сильно неровных стенах (из кирпича, пиленого природного камня, мелких блоков и т. п.) используется более толстый слой гипсового клея типа "Кнауф Перлфикс", наносимый кельмой по периметру листа с шагом около 25 см и вдоль середины листа с шагом около 35 см. Если приходится иметь дело с очень неровными поверхностями, на каждую из стен предварительно крепят (также с помощью клея) полоски ГКЛ шириной 100 мм, выполняющие функцию маяков. При этом две горизонтальные полосы приклеивают вплотную к полу и потолку по всему периметру помещения, а вертикальные полосы между ними - с шагом 600 мм.

И все же наиболее распространенный способ монтажа ГКЛ - каркасный. Каждый производитель гипсокартона предлагает целую систему различных профилей и крепежных элементов (самонарезных шурупов, дюбелей и т. д.). В металлическом каркасе предусматриваются отверстия диаметром 30 мм для проводки коммуникаций. Сами профилированные изделия производятся методом холодного проката из оцинкованной стальной ленты шириной 0,56- 0,6 мм и бывают нескольких видов: направляющие, угловые, стоечные, потолочные. Скажем, угловые перфорированные профили устанавливаются на внешних углах конструкций из ГКЛ и ГВЛ, помогая выровнять углы и одновременно защитить их от механических повреждений. Для крепления подвесных потолков используются двухуровневые соединители, подвесы с зажимом и тягой, специальные потолочные профили. Для изготовления конструкций с наружными углами 120° или, например, формирования арочных проемов можно использовать специальные ПВХ-профили.

При изготовлении изогнутых форм, главным образом, используются гипсокартонные листы шириной не более 600 мм. При этом минимальный радиус сгибания листа толщиной 12,5 мм составляет около 1000 мм. При уменьшении толщины гипсокартона радиус сгибания также уменьшается - так, при толщине 9 мм минимальный радиус будет равен 500 мм.

Монтируется изогнутый лист на металлическом каркасе, основными элементами которого чаще всего, особенно в потолочных системах, являются потолочные же профили размером 60 × 27 мм. Они также предварительно гнутся в соответствии с требуемым радиусом формируемой поверхности. Изогнутые металлические профили с любым (но не менее 500 мм) радиусом можно получить на специальном, достаточно простом гибочном станке.

При устройстве криволинейных поверхностей сначала изготавливают шаблон, по которому будет производиться сгибание гипсокартонного листа. Для этого, прежде всего, вырезают боковины шаблона, которые впоследствии и обеспечат необходимый радиус изгиба. Радиус шаблона целесообразно выполнить чуть меньшим, чем радиус формируемой поверхности. Далее вырезают распорные плиты, размеры которых должны обеспечить необходимую ширину шаблона - несколько меньшую, чем у самого листа. Готовую форму собирают, используя деревянные бруски и шурупы. Концы листа фиксируют зажимами, роль которых могут сыграть отрезки подходящего стоечного или направляющего профиля. Для сгибания листа потребуется игольчатый валик, которым будут прокатывать сжимаемую сторону ГКЛ. У выпуклых форм это тыльная сторона, у вогнутых - лицевая. Заготовку с "проколотой" стороны смачивают водой до полного насыщения гипсового сердечника (когда вода уже перестает впитываться в гипсовую массу). Увлажненную таким образом заготовку устанавливают на шаблон и аккуратно сгибают по форме. После фиксации листа в согнутом положении, например, клеящей лентой его сушат (можно не снимая с шаблона). Аналогичные операции проделывают для всех остальных фигурных элементов конструкции.

Изготавливая криволинейные элементы малого радиуса (100-400 мм), используют специальное, но несложное оборудование. С его помощью на тыльной стороне гипсокартонного листа (толщиной 12,5 мм) фрезеруются параллельные пазы П- или V-образного (для криволинейных поверхностей) сечения. При этом не повреждают картон лицевой стороны листа. Расстояние между пазами зависит от требований к форме изгиба и толщины фрезы.

Конструкции из гипсокартонных листов на металлическом каркасе

Конструкции из гипсокартонных листов на металлическом каркасе незаменимы в строительстве и могут использоваться для внутренних конструкций в гражданских и промышленных зданиях всех степеней огнестойкости.

Это:

- перегородки, включая противопожарные;
- противопожарные преграды ;
- подвесные потолки;
- обшивки стен;
- огнезащиты конструкций.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся элементы:

-гипсокартонные перегородки Гипсовые панели являются основным элементом «сухого строительства» («сухая штукатурка»). Гипсовая панель представляет собой лист из гипсового сердечника с ограждающими его слоями из другого материала. Производится несколько видов гипсовых панелей: гипсокартонный лист (ГКЛ), влагостойкий лист (ГКЛВ) и огнестойкий лист (ГКЛО). Потолки из гипсокартонных панелей обладают хорошим звукопоглощением, огнестойкостью, высокой прочностью и возможностью покраски плит в различные цвета.

-Потолки из гипсокартона, которые состоят из гипсокартонных листов и металлического каркаса из гнутых профилей. Применяются в жилых помещениях с относительной влажностью воздуха до 70% и температурой не ниже +10°С, с неровностями в плоскости перекрытия не более 20 мм и при отсутствии разводки коммуникаций в надпотолочном пространстве. Потолочные работы , очистка и выравнивание потолков – дело очень грязное и трудоемкое. Все зависит от исходного состояния поверхности. Можно их снова побелить или покрасить воднодисперсионной краской. Но лучше, конечно, чтобы в дальнейшем забыть об этой головной боли навсегда, устроить современные подвесные потолки. Тогда утомительная процедура выравнивания бетонного основания просто отпадает. Если, скажем, применить для этих целей плиты из гипсокартона, то после шпаклевки их стыков снаружи, грунтования и воднодисперсионной покраски получается идеально ровная плоскость, которой впоследствии не грозит ни появление пятен, ни вздутие пузырей в самых неподходящих местах.

Применение гипсокартонных конструкций обеспечивает качественно новый уровень строительства: - полностью вытесняются "мокрые" трудоемкие ручные процессы;
- значительно снижается нагрузка на перекрытия и в целом на здание, что позволяет получить экономию материала на несущие конструкции здания;
- существенно возрастает производительность труда, сокращаются сроки монтажа;
- совершенствуется качество отделки внутренних пространств здания;
- предоставляются неограниченные по замыслу возможности выполнения из однотипных материалов многовариантных архитектурно-планировочных решений, включая исполнение криволинейных поверхностей, воспроизводство (при реставрации) классических архитектурных деталей (пилястр, карнизов и т. д.)
- свободно может выполняться их ремонт, частичная замена или перепланировка в эксплуатационный период;
- обеспечивается не только экологическая чистота, но и благоприятный микроклимат в помещениях.
 - материал на основе гипса обладает возможностью "дышать", т. е. поглощать избыточную влагу и выделять ее в окружающую среду при недостатке.

Гипсокартонные конструкции имеют высокие прочностные и звукоизоляционные показатели, эластичные соединения гипсокартонных листов в стыках улучшают звуконепронецаемость конструкций. Благодаря высокой трещиностойкости и легкости гипсокартонных конструкций особенно эффективны в сейсмоопасных районах. Все основные материалы, используемые в гипсокартонных конструкциях, сертифицированы Госстроем России и по своим характеристикам соответствуют строгим мировым стандартам.

Простота в работе с гипсокартоном позволяет строителям и дизайнерам создавать сложные и оригинальные элементы интерьера без особых проблем и затрат. Гипсокартон поможет воплотить в жизнь самые смелые замыслы в ремонте вашей квартиры.


В статье использованы материалы сайтов: http://ru.wikipedia.org    http://stroika.dp.ua/


Марки цемента

Затевая не только капитальный, но и косметический ремонт, нужно быть готовым к тому, что придется приобретать один из основных строительных материалов, без которого невозможно выровнять пол, возвести новую и оштукатурить старую стену, да и вообще заниматься отделкой помещения, - цемент. Как же не ошибиться в выборе цемента, от которого в дальнейшем будет зависеть качество всего ремонта?

Цемент, как и многие другие материалы, подразделяется на марки в зависимости от своих физических и технических свойств, также от тех условий, в которых он будет применяться. Марка цемента обозначается буквами М или ПЦ со стоящей рядом цифрой, которая указывает на максимальную прочность цемента. К примеру, маркировка цемента М400 значит, что данный вид цемента выдерживает нагрузку 400 кг/см. Чтобы получить эти данные в лабораториях проводят различные испытания. Марки цемента от 350 до 500 являются наиболее ходовыми. Также, для особых целей изготавливают цемент с предельной маркировкой 700.

Следующей важной характеристикой цемента, которую можно увидеть на его маркировке является процентное содержание добавок, которое обозначается буквой Д. Д10 к примеру, означает, что данный цемент содержит 10% добавок. Эта характеристика является неотъемлемой, потому что пластичность и прочность цемента зависит от добавок. Также можно увидеть какие-либо специальные обозначения, если цемент обладает особыми свойствами (Б - быстротвердеющий цемент, СС - сульфатостойкий цемент, Н – нормированный цемент).

Цемент можно подразделять на классы, которые также указывают прочность цемента. Отличие классов от марок лишь в том, что прочность выдается не как средний показатель а требует порядка 90% обеспеченности.

Добавление цемента в другие материалы существенно изменяет их структуру, придавая уникальные свойства, касающихся прочностных характеристик. В бетонных и железобетонных конструкциях часто применяют цементные добавки.

Прежде всего, занимаясь исключительно внутренними отделочными работами, нет смысла приобретать морозостойкий цемент, использующийся только для наружных работ. В данном случае лучше обратить внимание на другой показатель - марку цемента, которая обозначается следующим за буквой М числом, определяющим степень прочности этого материала: с возрастанием числа повышается и прочность цемента. Высокопрочные марки цемента, отмеченные числами выше 400, как правило, не используются в строительных и отделочных работах, проводящихся внутри домов или квартир, за исключением, конечно, тех случаев, когда поставлена цель превратить свой дом в прямом смысле слова в свою крепость. Оптимальная марка цемента для дома - М300.

Наиболее распространенными марками цемента являются марки от 350 до 500. Основная область их применения, естественно, промышленное и жилищное строительство. Также применяются при различных ремонтно-строительных работах, при производстве различных строительных растворов, изготовления железобетона, фундамента и других сферах. Марка М-400 Д20 обладает хорошей морозостойкостью и водостойкостью. Если взять, к примеру, марку М-500 Д20, то к этим свойствам добавляется еще сопротивляемость к коррозии. Очень распространен цемент марки М400 Д0, который используют как термо- и влагоустойчивую обработку. Еще одним плюсом этого цемента является время его твердения, оно значительно быстрее чем у какой-либо другой марки.

Такое разнообразие марок цемента помогает выбрать наиболее оптимальный вариант для наших целей, ведь именно от правильного выбора цемента будет зависеть то, каким прочным будет сооружение, его эксплуатация и долговечность.

Профессиональные ремонтники советуют, по возможности, приобретать цемент не у частных продавцов, а на заводе-производителе. В этом случае можно почти со 100%-ной точностью быть уверенным, что проданный цемент не содержит низкокачественных или просроченных добавок. В том случае, если приходится покупать цемент "с рук", желательно обращать внимание на упаковку: она обязательно должна содержать наименования страны и завода-производителя (предпочтение стоит все же отдавать отечественным), телефон отдела сбыта, марку и вес, а также срок хранения. Цемент - весьма прихотливый строительный материал, и уже через полгода он теряет свои свойства, особенно если его хранение происходило во влажной среде. Кроме того, убедиться в качестве цемента можно, сжав его в ладони: небольшие комки свидетельствуют о том, что начался процесс комкования, и цемент потерял свою надежность в качестве строительного материала.


В статье использованы материалы сайтов: http://remont-s-umom.blogspot.com/
                                                                                   http://bs-beton.com/


Малярный инструмент. Валик

Вы посмотрели на потолок, стены и полы, перевели взгляд на кисть и ... задумались не на шутку: «Да-а, размерчики... Попробуй тут кисточкой помахать – рука отвалится!»

В таком случае вам на помощь придет валик, производительность которого гораздо выше чем у кисти. Этот инструмент является надежным и простым в эксплуатации помощником для маляра. Валики различают по размеру и конструкции валика-насадки, материалу шубки, длине ворса и применению. 

Под размером валика-насадки понимается длина и диаметр его ядра. Чем больше окрашиваемая поверхность, тем крупнее должна быть насадка, что позволит снизить количество расходуемого материала. Валики с диаметром керна меньше 40 мм (30 мм, 15 мм) используются для лакировочных работ, а также для окраски поверхности в труднодоступных местах.

Существует широкий выбор валиков и миниваликов из различных материалов – как из натуральных (мерлушка, велюр), так и из искусственных (полиамид, полиакрил, полиэстер, на тканевой или вязаной основе, поролон) материалов.

Для масляных красок, эмалей и лаков незаменим валик с меховой насадкой. Валики из мерлушки обеспечивают наиболее равномерное нанесение краски. Велюр – также прекрасный материал, помогающий достичь очень гладкой поверхности.

Валики из полиамида предназначены для нанесения всех видов красок на водно-дисперсионной основе и основах, содержащих растворители. Этот материал хорошо впитывает и отдает краску. Он легко чистится, не требует специального ухода, устойчив к агрессивным составляющим красящих веществ.

Валик из полиакрила используется для нанесения красок на водной основе или красок с ограниченным содержанием растворителей. Валики из полиэстера применяются для нанесения дисперсионных красок, красок для стен и потолков.

Валиком из поролона окрашивают поверхности только водно-клеевыми составами. Для масляных красок, эмалей и лаков такой валик не подходит: растворители, входящие в их состав, разъедают поролон. Более того, на окрашенной поверхности могут оставаться кусочки материала.

Конструкции: от жестких до каркасных


Не менее важна и конструкция самого валика. Рукоятка должна быть прикреплена к насадке таким образом, чтобы она могла легко вращаться (накатывала), легко снималась или заменялась, и сохраняла эти свойства в течение длительного времени. Имеются следующие виды крепления:

жесткое крепление (неразъемное) – рукоятка "намертво" прикреплена к насадке. После того, как насадка изнашивается, она выбрасывается вместе с рукояткой;

система с соединительной муфтой. В данном случае в каждую насадку встроен элемент, удерживающий рукоятку – соединительная муфта. Эта система рассчитана на рукоятки-бюгели с 6 мм и 8 мм стержнем. После износа валика рукоятка может еще многократно использоваться;

каркасная система. Каркасные рукоятки могут эксплуатироваться многократно, для них существуют специальные валики без ядра.

Используются и специальные валики. Например, угловые и филенчатые валики из полиамида. Их названия говорят сами за себя. Первые применяются для накатки внутренних углов. С помощью вторых очень удобно наносить филенки, поскольку для этого не нужно вырезать трафареты или мастерить специальную линейку.

Валик-ножницы – благодаря своей хитрой конструкции незаменим при окрашивании различных труб, балконных и лестничных ограждений и других объектов. Для окраски труб годятся также валики с тремя подвижными кольцеобразными насадками из полиамида. Если же при покрытии вязких материалов появились воздушные пузырьки, то на помощь придут спецвалики.

Сегодня существует большой выбор инструментов для нанесения различных материалов с декоративным эффектом. Среди них – рельефные валики из резины с 18 видами дизайна для обработки штукатурок и густых красок, валики из мольтопреновой губки с порами различной величины, а также натуральные губки для достижения самых различных эффектов.

Комбинация всевозможных видов насадок с различной техникой работы позволяет увеличить варианты декоративных рисунков и структуры поверхности.

Опять-таки, обращаем ваше внимание на правильность ведения работ с валиками. Сейчас в магазинах продается специальная ванночка с отжимной решеткой, на которую можно положить валик в перерывах. Есть и другой вариант: завернуть насадку в ветошь, смоченную в воде (если использовались клеевые, известковые или казеиновые растворы). Или пропитать керосином либо скипидаром, если применялась краска, либо растворителем. Для меньшего испарения влаги завернутый валик рекомендуют упаковать в полиэтиленовый пакет.

После завершения работ валик следует тщательно промыть, отжать и высушить. Затем аккуратно завернуть в пергамент и поместить в сухое место.


В статье использованы материалы сайта http://www.instrumentov.com


Малярный инструмент. Кисть

Окрашивание различных поверхностей относится к завершающему этапу отделочных работ. Для этой цели выпускается большой ассортимент высококачественных лакокрасочных материалов. Как говорится – "выбирай на вкус".

Общеизвестно, что качество покраски во многом зависит от того, какими инструментами и какого качества вы пользовались. Поэтому сегодня речь пойдет о незаменимых помощниках маляров – кистях и валиках.

Сегодня существует ряд определенных требований к качеству кисти: она должна набирать и удерживать краску, причем во время ее переноски от емкости до обрабатываемой поверхности желательно, чтобы краска с кисти не капала. Далее, если кисть хорошая, то она равномерно наносит краску на обрабатываемую поверхность; а инструмент распределяет краску по всей поверхности начисто, без дополнительных доводок.

Кисти выпускаются с пластмассовой, металлической обоймой и нитяным бандажом, с деревянными или пластмассовыми ручками. В качестве "начинки" здесь используются натуральные (из полухребтовой и хребтовой щетины свиньи; конского, барсучьего, беличьего и колонкового волоса), искусственные (синтетические волокна) или смешанные материалы. Натуральная щетина бывает светлой, серой и черной. Для достижения большей эластичности, долговечности и прочности она предварительно проваривается.

Лучшими жесткими кистями считаются кисти из полухребтовой и хребтовой щетины. Так как волоски имеют конусообразное строение, это позволяет забирать достаточно красящего состава, меньше разбрызгивать и получать в итоге идеально окрашенные поверхности. Но такие кисти имеют очень высокую цену.

Кисти из конского волоса стоят значительно дешевле, правда они быстро выходят из строя: ворс сваливается, теряет гибкость, с него начинает капать краска и работа становится весьма затруднительной.

Кисти из синтетических волокон при правильной эксплуатации служат очень долго, но работать такими кистями – сущее наказание: такая кисть забирает очень мало краски, притом что большая часть стекает на пол, увеличивая, таким образом, затраты.

Область применения


У всех кистей имеется различное назначение. Круглые кисти предназначены для окраски окон, дверей, ровных и профильных поверхностей. Плоские кисти используются для лакировки, глазурирования больших площадей из дерева (двери, мебель и т.д.)

Специальные кисти применяются в труднодоступных местах для окраски отопительных радиаторов, труб, металлических проволочных конструкций и пр. Отличительной особенностью этих кистей является длинная рукоятка и согнутый под углом зажим со щетиной.


Побелочные кисти (макловица) применяются в работе на больших поверхностях (потолки, стены, полы) для нанесения грунтовок, известковых и дисперсионных красок, пропитывающих средств. Они довольно крупного размера, но зато очень производительны. Для работы с потолками на ручку кисти надевается пластиковый резервуар (можно использовать половинку игрушечного резинового мячика), в который собирается стекающая с кисти краска. Щетина у потолочных макловиц вставлена в корпус рядами. Такие кисти не предназначены для работы с лаками.

Маховая кисть – самая большая из всех своих "сородичей". Она представляет собой пучок щетины длинной до 180 мм, натянутый на палку длиной до 2-х метров и перевязанный шпагатом. Она предназначается для окрашивания больших поверхностей.

Ручник – это небольшая круглая кисточка с короткой ручкой. Диаметр ручников колеблется от 30 до 50 мм. Ворс такой кисти изготавливают из чистой полухребтовой щетины, который и создает условия для идеально гладкого окрашивания поверхности. Кисть-ручник используется для окрашивания и грунтования небольших площадей и узких мест.

Флейц представляет собой кисть-лопаточку шириной до 100 мм. Основное назначение флейца – обработка свежеокрашенной поверхности, точнее – уничтожение следов от маховой кисти или ручника. Кроме того, флейцы удобны как самостоятельные инструменты, окрашивающие любые виды лакокрасочных материалов.

Филеночные кисти – круглые кисточки маленького диаметра (от 6 до 18 мм). Это скорее инструмент для отделки окрашенных поверхностей: вытягивания филенок, доводки трафаретных рисунков, нанесения краски туда, куда не проходят другие кисти. Изготавливаются они из мягкого барсучьего волоса или волоса белки и колонка.

Наконец, торцовка. Это, пожалуй, единственный вид кистей, в составе которого допустимо использование синтетической щетины. Назначение торцовки – не окрашивание, а обработка свежеокрашенных поверхностей клеевыми и масляными красками для создания шероховато-матовой фактуры ("шагрень").

Правильный уход – долгий срок службы


На долговечность инструмента большое влияние оказывает правильный уход за кистями. Для того чтобы кисти хорошо справлялись со своим назначением и служили как можно дольше, требуется следовать определенным правилам.

Например, новые или давно не используемые кисти накануне проведения покрасочных работ следует промыть горячей водой с мылом, чтобы удалить пыль и сломанные волоски. Затем щетину отжимают и сушат.

Непосредственно перед началом работ кисть размачивают в воде до размягчения и набухания щетины. Поверхность из-под такой кисти выходит более гладкая и ровноокрашенная. После просушки инструмент "разрабатывают" – набирают небольшое количество краски и работают с ним на шероховатой поверхности (грубой штукатурке, бетоне, кирпиче) до тех пор, пока щетина не приобретет форму ровного конусообразного "факела".

Не менее важно правильно пользоваться кистью и во время работы. Не все знают, что в процессе окрашивания круглые кисти следует периодически вращать в руке, дабы щетина и волос по всей окружности истирались равномерно. Маляры советуют при работе не очень сильно нажимать на кисть – в противном случае щетина и волос истираются быстрее.

При коротких паузах в работе кисть можно оставлять в краске. Можно опускать инструмент и в различные растворы: при использовании клеевых, известковых и казеиновых составов – в воде, если масляная краска – в воде, керосине, скипидаре или олифе, если наносились эмаль или лак – в растворителе, подходящем для конкретного лакокрасочного материала.

Специалисты не советуют при этом глубоко погружать кисти, то есть опускать их нужно не до самого дна, а только на длину щетины. Лучше всего подвешивать над сосудом. При долгих паузах и после окончания работ кисти тщательно промывают, хорошо отжимают и сушат. Просушенные кисти советуют заворачивать в пергамент и хранить в подвешенном состоянии щетиной вниз в сухом темном месте.


В статье использованы материалы сайта http://www.instrumentov.com


Клеи для внутренних работ

Отделка стен и полов внутренних помещений керамической плиткой - один из самых распространенных видов отделочных работ. Помимо керамической применяются плитки из керамического гранита, природного и искусственного камня.

Следует отметить: универсальных клеев, пригодных для любых оснований и различных условий работы, не существует. Также отличаются клеи для различных видов плиток и плит. Если раньше для плиточных работ использовался обычный цементно-песчаный раствор, в который для повышения адгезионной прочности вводили поливинилацетатную дисперсию (ПВАД), то сегодня выпускается широкая номенклатура специальных клеевых композиций.

Для работы по сложным основаниям, т.е. гладким и низкопористым (плитка, пластик, стекло), требуются клеевые составы с повышенной прочностью и адгезией.

Клеи с повышенной эластичностью для плитки применяются в местах с повышенными деформационными нагрузками (террасы, балконы, отапливаемые полы) и для деформируемых оснований (типа ДСП).

Как правило, клеи для плитки достаточно водостойки, поэтому их применяют для облицовки ванных комнат и кухонь. Но для использования в бассейнах и душевых необходимо применять специальные составы, так как клей в таких условиях эксплуатации должен сохранять свои свойства в воде в течение длительного срока.

Основные технические требования к плиточным клеям достаточно полно сформулированы в стандарте DIN 18-156 (Германия). К ним относятся:
- наибольшая крупность зерен (остаток на сите не должен превышать 0,5 %); прочность на отрыв в склеенной системе (не менее 5 МПа);
- образование засыхающей пленки (не ранее 10 мин);
- налипание клея (не менее 65 %);
- сползание плитки (не более 0,5 мм);
- время для корректировки - открытое время (не менее 10 мин).

В сухие строительные смеси, применяемые в качестве плиточных клеев, вводят порошкообразные редиспергируемые полимеры, в том числе сополимеры на базе поливинилацетата и акрилатов; и эфиры целлюлозы. Полимерные добавки снижают водопроницаемость, повышают прочность и адгезию к основанию.

Прочность сцепления плитки с основанием при использовании полимерцементных растворов почти в 20 раз выше, чем при использовании обычного цементно-песчаного раствора. Первые рецептуры растворов содержали добавки ПВАД и хлористого кальция либо латекса синтетического каучука СКС-65 и казеина. Раствор готовился в заводских условиях и поставлялся как сухая смесь в мешках, отдельно - жидкий компонент. Современные сухие смеси очень техно¬логичны. Потребителю нужно только добавить воду в количестве, указанном производителем, и тщательно, перемешать смесь по режиму, указанному производителем. Основание под керамические плитки должно быть прочным, ровным,- очищенным от пыли, грязи, жира и остатков масляной краски. Все слабоприт легающие элементы основания перед нанесением клея удаляются. Сильнопоглощающие или пылящие основания (например, старые известковые штукатурки), комбинированные поверхности необходимо обрабатывать грунтовочной эмульсией, которую наносят кистью или малярным валиком на ровную поверхность. Трещины, неровности и другие дефекты предварительно устраняются с помощью штукатурных смесей. Выравнивание основания начинают с того места, где дефектов больше всего. За один проход наносится слой не более 20 мм. После затвердевания выравнивающего слоя можно приступать к укладке плиток.

Сложные (пластиковые, керамические, крашенные водостойкими составами) поверхности должны быть прочными, без загрязнений, промыты водой с содой (раствор 1:9), ошкурены для создания шероховатости и еще раз промыты.

Приготовление клеевого состава отличается простотой и экономичностью. Сухую смесь растворяют водой в количестве, строго соответствующем рекомендациям производителя, и размешивают вручную или с помощью механизмов (дрель с насадкой) до получения равномерной консистенции. Излишнее количество воды может привести к потере фиксирующей способности клея. Состав выдерживают для лучшего растворения химических добавок и еще раз перемешивают. После этого клей готов к нанесению и сохраняет свои качества около 2 ч. Кладку плитки желательно проводить при температуре от 5 до 30 *С. При более низкой или более высокой температуре технические характеристики клеев ухудшаются и могут привести к браку в работе.

Клей наносится гладкой стороной шпателя тонким слоем (3-7 мм) и распределяется по поверхности зубчатой стороной так, чтобы полоски располагались вертикально. Величина зубьев шпателя подбирается с учетом размеров плитки (чем больше плитка, тем больше размеры зубьев). Так, для плитки размером 30x30 см высота зубцов должна быть 8 мм, для плитки 15x15 см - 6 мм, для плитки 10x10 см - 4 мм, для мозаичной плитки - 2 мм.

Если укладывается крупная плитка, необходимо наносить раствор и на ее поверхность. В зависимости от размеров плитки расход клея может меняться почти в 2 раза (например, от 2 до 4 кг/м²).

Площадь нанесения раствора должна быть не более 1 м², так как нанесенный раствор сохраняет свои клеящие свойства на основании в течение 15-30 мин.

Это время зависит от типа основания, температуры и влажности воздуха: пористые поверхности быстрее забирают воду из раствора и соответственно ускоряют схватывание. Повышенная температура также способствует быстрейшему высыханию раствора. Засохший раствор утрачивает свои клеящие свойства, поэтому для продолжения работ его необходимо удалять и наносить новый слой.

Современная технология позволяет значительно экономить материалы и полезную площадь помещения за счет сокращения толщины цементной подушки. Использование сухих клеев предусматривает четкое планирование расположения плиток, а высокая адгезия состава позволяет выполнять работы сверху вниз на вертикальных поверхностях.

Укладывают плитку на поверхность плотно, пристукивая или вдавливая в раствор небольшими поворотными движениями. Плитку можно подправить в течение примерно 10 мин (для быстросхватывающегося клея - 5 мин), в зависимости от пористости основания. Плитка укладывается с открытыми швами, горизонтальные швы на стенах выравниваются с помощью специальной бечевки (шнура) или пластмассовых «крестиков», удаляемых, когда раствор затвердел достаточно, чтобы выдержать вес плитки.

Проверить прочность сцепления плитки с раствором можно, отделив ее и осмотрев обратную сторону. При хорошем сцеплении клеем должно быть покрыто 80-90 % обратной стороны керамической плитки. В целях достижения наилучшего сцепления при работе с некоторыми видами плитки необходимо учесть направление рисунка на обратной стороне плитки и форму насечки на шпателе.

В номенклатуру клеевых композиций, выпускаемых в виде сухих смесей, входят монтажные клеи. Их применяют для приклеивания гипсовых панелей, теплоизоляционных изделий на основе пенополистирола, минеральной ваты и др. на бетонные, кирпичные, растворные поверхности внутри помещений. Благодаря своему составу и свойствам они не нуждаются в цементных вяжущих. В состав этих клеев входят гипсовые вяжущие, полимерные добавки и тонкодисперсные наполнители, наибольшая крупность которых не превышает 0,6 мм. Поверхность подложки (в данном случае поверхность стен) должна быть обеспылена и обезжирена. Клеевая композиция наносится на приклеиваемый материал по периметру в виде отдельных «лепешек» с шагом 35 см. Приклеиваемый элемент плотно прижимается к основанию и легкими ударами выставляется по уровню.

Номенклатура клеев для внутренних работ


ОАО«БИРСС»
БИРСС Мраморит-26
Облицовка плиткой из натурального и синтетического мрамора, натурального камня, керамогранита и плиток из влагопоглощаю-щих материалов

БИРСС Мраморит-26 (экспресс)
Ускоренная облицовка природным и искусственным камнем, керамической плиткой

БИРСС Универсал 26
Облицовка стен керамической плиткой при отрицательной температуре

БИРСС Стандарт 26Н
Облицовка стен керамической плиткой

БИРСС Профессионал 27
Облицовка керамической плиткой полов

БИРСС Стандарт 27
То же

БИРСС Гидрофикс 27С
Облицовка бассейнов и влажных помещений керамической плиткой

БИРСС Гидрофлекс 27С
Облицовка бассейнов керамической плиткой по гидроизоляции

БИРСС Суперэластик 57
- Облицовка стен и сложных поверхностей керамической плиткой

ООО «Консолит»
CONSOLIT660
Облицовка стен и полов керамогранитом, натуральным камнем, керамической плиткой и мозаикой

CONSOLIT620
Облицовка стен и полов керамогранитом, натуральным камнем, керамической плиткой

CONSOLIT600
Облицовка стен и полов керамической плиткой

C0NSOLIT640
Облицовка бассейнов, резервуаров керамогранитом, натуральным камнем, керамической плиткой


ГК «ЮНИС»
Юнис Плюс
Облицовка плиткой стен и полов по сложным старым поверхностям

Юнис Бассейн
Облицовка плиткой бассейнов

Юнис Гранит
Облицовка плиткой стен и полов


ЗАО«ГЛИМС Продакшн»
ГЛИМС-96
Высокопрочная водостойкая декоративная облицовка плиткой бассейнов и других помещений .

ГЛИМС-96W (белый)
Специальная водостойкая декоративная облицовка плиткой бассейнов и других помещений

ГЛИМС-92
Облицовка плиткой полов помещений, бассейнов и открытых террас

ГЛИМС-93fiх
Облицовка плиткой стен и полов

ГЛИМС-Strong
Облицовка плитами без металлического крепежа {гранитом, мрамором и т.п.)

ГЛИМС-Плитоfix
Монтаж пазогребневых плит и листов сухой штукатурки (ГКЛ или ГВЛ)



ООО «АТЛАС- МОСКВА»
ATLAS PLUS
Облицовка кафелем

ATLAS PLUS плиточный
Облицовка кафелем, терракотой, клинкером, цементными плитками, плитками из естественного камня и фарфоровой мозаикой

ATLAS KARO
Облицовка керамогранитом

ATLAS CAL N
Облицовка полов керамической плиткой (в том числе террас, балконов)

GIPSAR MOCAR T
Приклеивание гипсокартона и элементов из гипса

ATLAS ALPAN (для обоев)
Приклеивание бумажных обоев i

ATLAS ALPAN
Приклеивание бумажных, текстильных, виниловых, шелковых обоев

ATLAS ALPAN PLUS
Приклеивание текстильных, тяжелых структурных и стеклообоев



ООО «КНАУФ-Маркетинг Красногорск»
КНАУФ-Флизенклебер
Облицовка плиткой, природным камнем, гипсокартонными листами

КНАУФ-Перлфикс
Приклеивание гипсокартонных листов

КНАУФ - Марморклебер
Облицовка стен и пола плитами из мрамора, природного камня, стеклянной плиткой и стекломозаикой

Компания «БОЛАРС»
БАЗОВЫЙ БОЛАРС
Облицовка стен и полов керамической, мраморной плиткой и мозаикой

ЭЛИТ БОЛАРС
Облицовка стен и полов сухих и мокрых помещений керамической, мраморной плиткой и мозаикой

ГРАНИТ БОЛАРС
Облицовка стен и полов керамической, мраморной плиткой и мозаикой, плитками из естественного камня и гранита

ЭЛАСТИТ БОЛАРС
Облицовка стен и полов керамической плиткой и мозаикой

АКВА ПЛЮС БОЛАРС
Облицовка бассейнов, стен и полов керамической плиткой и мозаикой

ПЛЮС БОЛАРС
Облицовка стен и полов сухих и мокрых помещений керамической плиткой и мозаикой

СТАНДАРТ БОЛАРС
Облицовка стен и полов керамической плиткой и мозаикой

ГИПСОКОНТАКТ БОЛАРС
Приклеивание гипсокартонных листов и изоляционных материалов


Завод «NOVOMIX»
NOVOMIX Стандарт
Облицовка натуральным камнем и керамической плиткой

NOVOMIX Универсал
Облицовка помещений, бассейнов натуральным камнем и керамической плиткой

NOVOMTX Медио
Укладка крупных керамических, кирпичных, каменных, керамогра-нитных и бетонных плит на пол

NOVOMIX Комби
Облицовка натуральным камнем и керамической плиткой сложных поверхностей

NOVOMIX Базовый
Облицовка натуральным камнем и керамической плиткой


 НПООО«Радеко (ПОЛИМИКС)
ПОЛИМИКС-К для керамической плитки
Облицовка натуральным камнем и керамической плиткой

ПОЛИМИКС-К для гранитных плит
Облицовка стен и полов плитами из гранита, мрамора, известняка, плиткой грес

ПОЛИМИКС-КФ для керамической плитки
Облицовка плиткой стен и полов помещений с повышенной влажностью, бассейнов

ПОЛИМИКС-КФ для гранитных плит
Облицовка стен и полов плитами из гранита, мрамора, известняка, плиткой грес


ООО «ПЕТРОМИКС»
ПЕТРОМИКС Основа
Облицовка стен и полов керамической плиткой

ПЕТРОМИКС КС
Облицовка стен и полов мозаичной и керамической плиткой

ПЕТРОМИКС К
Облицовка стен и полов мозаичной, керамической плиткой и керамогранитом

ПЕТРОМИКС КУ
Облицовка стен и полов мозаичной, керамической плиткой, плиткой из природного камня и керамогранита

ПЕТРОМИКС КГР
Облицовка стен и полов керамической плиткой, плиткой из природного камня и керамогранита


OОО«Хенкель Баутехник» 
(CERESfT)
CERESIT CM 9
Облицовка стон и полов керамической плиткой

CERESIT CM 11
Облицовка стен и полов керамической, каменно-керамической и каменной плиткой

CERESIT СМ 14(быстросхваты-вающийся)
Ускоренная облицовка стен и полов керамической и каменной плиткой

CERESIT СМ 15
Облицовка стен и полов керамической плиткой, плиткой из природного камня (известняка, мрамора, гранита, кварцита)

CERES CM 16(Profi)
Облицовка стен и полов керамической плиткой, плиткой из природного камня

CERESIT CM 17 (эластичный)
Облицовка стен и полов керамической плиткой, плиткой из природного камня, стекла и бетона

CERESIT CM 117
Облицовка стен и полов плиткой из природного камня, керамогранита, стекла и бетона

CERESIT CM 18 (эластичный)
Облицовка стен и полов керамической плиткой, плиткой из природного камня, стекла (кроме мрамора и просвечивающегося камня)

CERESIT CM 19
Укладка крупных керамических, каменных, керамогранитныхплитнапол


ООО «MC-Bauchemic Russia- (ПЛИТОНИТ)  
ПЛИТОНИТ-А
Облицовка стен керамической плиткой

ПЛИТОНИТ-В
Облицовка стен и полов керамической плиткой и напольной плиткой из керамогранита и клинкера

ПЛИТОНИТ-В+
Облицовка стен и полов керамической плиткой, плиткой из керамогранита, клинкера и природного камня, пенополистироловыми плитами и минеральными матами

ПЛИТОНИТ-В (макси-слой)
Облицовка стен и полов крупноформатной керамической плиткой, плиткой из керамогранита, клинкера и природного камня (толстослойный клей)

ПЛИТОНИТ-С
Облицовка стен и полов по сложным поверхностям плиткой из керамики, керамогранита, природного камня, пенополистироловыми плитами и минеральными матами

ПЛИТОНИТ-С (легкий)
Облицовка стен и полов со сложными поверхностями, бассейнов плиткой из керамики, керамогранита, природного камня, пенопо­листироловыми плитами и минеральными матами

ПЛИТОНИТ-С («Мрамор»)
Облицовка стен и пола плитами из мрамора, природного и искусственного камня, стеклянной плиткой и мозаикой

ПЛИТОНИТ-Вб
Быстротвердеющая облицовка стен и пола всеми основными видами плитки

ПЛИТОНИТ-Вт
Термостойкая облицовка печей, каминов

Плитонит-д
Облицовка стен и пола керамической плиткой

ПЛИТОНИТ-Гм
Для монтажа гшюокартонных листов, пенополистироловых плит, гипсовых панелей


000 "ПРОМЭКСТЭК" (ФАРВЕСТ)
Стандарт С1Т-12
Облицовка стен и полов керамической и мозаичной плиткой

Строитель С2Т-07
Облицовка стен и полов мозаичной, керамической плиткой, плит* кой из природного и искусственного камня

Профессионал С2ТЕ-39 (белый)
Облицовка стен и полое мозаичной, керамической плиткой, плиткой большого размера из природного и искусственного камня

Профессионал С2ТЕ-08 (белый)
Облицовка стен и полов мозаичной, керамической плиткой, плиткой большого размера из природного и искусственного камня, керамогранита

Бассейн С2ТЕ-25
Облицовка плиткой бассейнов и резервуаров с водой

Термостойкий С2ТЕ-21
Облицовка плиткой поверхностей, подверженных высоким температурным перепадам


ООО «Фирма -СЕРТОЛИТ»
Клей для керамической плитки
Облицовка стен и полов мозаичной, керамической плиткой, плиткой из природного камня

Клей гипсовый монтажный
Приклеивание гипсовых пазогребневых плит, гипсокартонных листов и изделий из гипса


ООО «Киилто-клей М» (КЕСТОНИТ)  
Клинкер Фикс
Облицовка стен и полое кафельной плиткой

КЕСТОНИТ Гипсокартон
Приклеивание гипсокартонных листов, сетки, заделка швов между листами

КЕСТОКОЛ КЗЗ
Для быстрого наклеивания профилей и ламината


 ООО «Сен-Гобен Вебер Рус» (ЭМФИ, ВЕБЕР)  
WEBER GRES SOUPLE
Облицовка стен, потолков и полов, бассейнов керамической плиткой большого размера, камнем

WEBER.FLEX
Облицовка стен, потолков и полов, бассейнов керамической плиткой, камнем, керамогранитом

WEBER MAX
Облицовка стен и полов керамической плиткой, мозаикой

WEBER GRES (универсальный)
Облицовка стен и полов керамической плиткой, керамогранитом, минватой и пенополистиролом


В статье использованы материалы сайта http://www.stroyka.ru


Отделка квартиры, начальный этап

Поскольку вопрос этот важен для многих, наверное есть смысл разобраться в том, с чего вообще начинается такая затея, под названием отделка квартир? Начинается этот процесс, с покупки квартиры в новостройке, то есть абсолютно голой, только пол, внешние стены, и потолок. Квартиры со свободной планировкой хороши тем, что полёт для фантазии, у вас достаточно широк, но для более качественного результата, наш совет отдать всё это дело на откуп дизайнеру. Профессионал есть профессионал, и это сделает значительно лучше чем вы. Предусмотреть всё, занятие для дилетанта просто безнадёжное. В первую очередь прокладываются коммуникации, а не красятся стены. Что бы правильно их спланировать, нужно знать все особенности, расположения перегородок, и мебели в будущем, а так же различные ГОСТы и рекомендации. Можно поспорить, что обычный человек, без соответствующего образования, в этом мало что смыслит, а коммуникации с нарушениями, это большая головная боль в последующей приёмке квартиры в эксплуатацию.

Далее прорисовка планов квартиры. Вы можете увидеть свою квартиру, именно так как она будет выглядеть после отделки, ещё задолго до того как начнутся сами работы, и подкорректировать то что вам не особо нравиться. Например там где была запланирована оклейка обоев, вы можете сделать декоративную штукатурку. Согласитесь, что это удобно, заранее знать и видеть что у вас получиться в конечном итоге, и корректировать не совсем устраивающие детали, а то ведь в основном как бывает, в голове это выглядит так, а на самом деле получается иначе. Так же преимущества сотрудничества с дизайнером, это полный подбор отделочных материалов с учётом ваших вкусов и пожеланий. Представьте сколько вы сэкономите времени на том, что не нужно будет ходить по магазинам, и ломать голову, что лучше, а что хуже. Дизайнерское сопровождение, вообще избавит вас от инспекции хода строительства, в котором вы всё равно толком не разбираетесь, и если есть какой то недочёт, обнаружить его сможете только после того, как уже квартира будет почти полностью готова, а исправлять, это опять же время, а вам уже невтерпёж поскорее справить новоселье, так что думайте и решайте, заниматься всем этим самому, или доверить эту большую головную боль, настоящим профессионалам.


Оклейка стен обоями

Материалы для наклеивания обоев

Обои, бордюры, фризы
Обои бывают самых разных видов: грунтованные, негрунтованные, печатные лепковые, с рельефной печатью, с рельефной печатью под шелк, металлизированные, сатинированные, тисненые, декоративные ворсовые и многие другие. Чаще всего их выпускают в рулонах длиной от 7 до 12 м, шириной 60—75 см.
Существуют также моющиеся и особо плотные обои с цветной мастикой, нанесенной на поверхность. Такие плотные обои представляют собой своего рода тонкий линолеум — их называют линкруст. Когда линкруст наклеен и просушен, его окрашивают эмалевыми либо масляными красками нужного цвета.
Помимо обоев в продаже можно найти бордюры и фризы, которые также бывают разными по ширине, длина рулонов 6—12 м.

Подклеечная бумага

Для первичной оклейки поверхностей используют практически любую тонкую бумагу — газетную, оберточную и прочую, главное, чтобы на ней не было масляных или жировых пятен. За счет первичной оклейки выравниваются особенно грубые поверхности, а также предохраняется краска на обоях от разрушения различными веществами. Дело в том, что поверхности выделяют различные вещества, к примеру бетон и штукатурка выделяют щелочь, а дерево выделяет смолы.


Как подготовить поверхность

Непосредственно перед наклейкой обоев поверхности обязательно ремонтируют, зачищают все имеющиеся дефекты, высушивают и уже только после этого проклеивают их клейстером, обклеивают бумагой. После высыхания наклеенной бумаги приступают собственно к наклейке обоев.
Основное преимущество обоев заключается в том, что их можно наклеивать практически на любые виды поверхностей: это и стены, оштукатуренные обычной мокрой штукатуркой, и стены, обитые сухой штукатуркой, на бетон, доски и многое другое. Одно лишь условие — все поверхности должны быть хорошо высушены. На поверхностях, которые не достаточно сухи, обойный клейстер начинает гнить, обои отклеиваются.
Как уже упоминалось в разделе, посвященном штукатурным работам, оштукатуренные поверхности сначала ремонтируют, разрезают имеющиеся трещины, замазывают их раствором и тщательно притирают, выравнивают. В противном случае на неровных поверхностях обои будут возвышаться.
Фанеру или сухую штукатурку подготавливают следующим образом. В первую очередь поверхность в необходимых местах грунтуют по швам, когда грунтовка высохнет, ее замазывают шпатлевкой или подмазкой, хорошенько разравнивая. Подсохшую шпатлевку (либо подмазку) тщательно зачищают шкуркой, после чего окрашивают в 1—2 подхода масляной краской. Шпатлевку по грунтовке можно заменить бумажными полосами, разными по ширине. В первую очередь наклеиваются широкие полоски шириной 4 см, после этого на них наклеиваются полоски поуже — 3 см и уже на них — 2-х сантиметровые. Когда полоски высохнут, их дополнительно затирают пемзой. Вбитые гвозди необходимо утопить в толщу штукатурки или фанеры на 1 мм, после этого замазать олифой, шпатлевкой или лаком.
В редких случаях используют органические обшивочные листы с двумя поверхностями (одна из них шероховатая, а другая — гладкая). Такие листы прибивают шероховатой поверхностью на лицо, а после грунтовки их тщательно шпатлюют и зачищают.
Когда приходится иметь дело с деревянными, рублеными стенами, им необходимо дать «выстояться» как минимум год, так как они неизбежно дают осадку. Оклеивать рубленые стены раньше этого срока нельзя, поскольку при осадке стен обои обязательно потрескаются. Также не рекомендуется наклеивать обои по свежесрубленным стенам или по свежеизготовленным дощатым перегородкам. Перед оклейкой стен и перегородок стены следует тщательно подготовить — каждую поверхность по-разному. В случае со стенами все пазы нужно заделать сухой древесиной заподлицо с плоскостью. Специально для этого готовят бруски треугольной формы и прибивают их. Заделывать швы между брусками и бревнами можно по-разному. Их либо заклеивают двумя-тремя слоями бумажными полосками, либо замазывают раствором гипса.
Поверхности со старой штукатуркой в первую очередь ремонтируют, затем разрезают и замазывают все трещины и тщательным образом затирают. Наиболее непритертые места образуют швы, что не допустимо, так как следы швов останутся и на поверхности обоев. Хорошо подготовленные поверхности просушивают, после чего прочищают деревянной чурочкой.
В случаях, когда планируется клеить обои на окрашенные поверхности, в первую очередь удаляют старый клеевой (возможно, известковый) набел при помощи скребка. Краску нужно удалить полностью, в противном случае обои будут очень плохо приклеиваться к таким поверхностям и быстро отслаиваться. В связи с этим после удаления краски и просушки поверхность тщательно протирают жесткой тряпицей, удаляя пыль и остатки краски. Те поверхности, что окрашены масляной краской, просто промывают слабым содовым раствором водой и таким образом снимают образовавшуюся копоть. Поверхности с эмалевыми красками прочищают шкуркой для придания им шероховатости.
В таких местах, как под карнизом либо, например, рядом с оконными и дверными откосами и плинтусами, рекомендуется отвести масляной краской полосы шириной порядка 10 см. Краске дают полностью высохнуть. Окраску производят в два подхода, причем без шпатлевки. К краске значительно более прочно приклеиваются обои. Как правило, через 3—7 дней после просушки, окрашенные масляной краской полосы протирают тряпкой, предварительно смоченной в горячей воде. В результате с краски удаляются все следы выступившей олифы.

Оклейка стен обоями

При оклеивании стены обоями вполне реально придерживаться тех же вариантов, что и при их покраске. В случае оклейки стен обоями с гобеленом и фризом обои располагаются по вертикали. Берут кромки кусков обоев верхнего и нижнего рядов и располагают строго вертикально на одной горизонтальной линии.
Участки, где обои стыкуются с фризом или гобеленом, как правило, закрываются бордюром. В верхней части стены, у потолка, края обоев можно оставлять без бордюра, но если они обрезаны ровно, если края неровные, их обязательно закрывают бордюром.
Особенно внимательно следует подойти к выбору бордюра, фриза, гобелена. Все эти элементы должны выглядеть органично с обоями. Например, для синих обоев недопустимо выбирать бордюр или фриз синего цвета. Он может быть с зеленым рисунком/фоном.
Разумеется, что подготовка обоев осуществляется заблаговременно — до оклейки стен обоями, а не в процессе ее. Сначала у обоев обрезают кромку, как правило, с правой стороны, четко по линии у кромки. Чтобы сделать это правильно, рекомендуется сесть на стул либо скамью, положить рулон на ноги и при помощи ножниц срезать кромку, одновременно скатывая обои в рулон.
После того как кромки обрезаны, обои осматривают, пытаясь определить, нет ли в них брака и однороден ли цвет. Рулоны, неоднородные по цвету, отбираются и складываются отдельно. Обои, однородные по цвету, следует применять для оклейки более освещенных стен либо стен в помещениях без мебели.
Когда кромки обрезаны, рулоны режут на куски, либо полотна длиной, равной высоте стены до карниза, либо до высоты фриза/гобелена. Те обои, на которых нанесен довольно крупный рисунок, режут на куски либо полотна с максимальным запасом, прикладывая их к первому полотну для совмещения рисунка. В процессе резки рулонов на куски обычно закладывают припуск в 5—10 см, делают это для того, чтобы иметь определенный запас на неодинаковую высоту комнаты. Всю лишнюю длину полотен обрезают в процессе оклейки стен обоями внизу стенки.
Разрезать рулоны следует следующим образом. Сначала раскатывают несколько рулонов таким образом, чтобы рисунки на обоях четко совпадали и были один над другим, после чего отрезают первую партию полотен. Далее рулоны раскатывают на необходимую длину, прижимают их грузом-утяжелителем, берут одно полотно, прикладывают его к уже раскатанным рулонам, совмещают рисунки и отрезают следующую партию полотен. Обрезки обоев выкидывать не стоит — они понадобятся впоследствии для оклейки разных мест небольшой площади. Порядок оклейки стен обоями начинается с первого номера, в связи с этим, нарезая куски, их раскладывают, чтобы сверху был первый номер. Аналогично поступают с обрезками. Чтобы оклеить стены комнаты, потребуются не только длинные, но и, как мы уже говорили, короткие куски — их наклеивают под окнами, над окнами и дверями. При этом нужно добиваться полного совпадения рисунков.
К примеру, если наклеивают узкий бордюр, верхние куски обоев наклеиваются четко по прямой горизонтальной линии. С широким бордюром поступают иначе — в этом случае линия верхних кусков полотен может быть не совсем ровной, главное, чтобы она приходилась приблизительно по центру бордюра, который наклеивается.

Проклейка поверхностей

Для того чтобы добиться надежной приклейки бумаги и обоев к поверхностям, а рисунок на них прожил достаточно долго, поверхности проклеивают теплым, а лучше горячим клейстером. Для этого жесткие кисти окунают в клейстер и проклеивают, тщательно втирая клейстер в поверхность. Осуществляют проклеивание по любым поверхностям вне зависимости от материала. Клейстер рекомендуется наносить без пропусков тонким слоем.
В процессе окрашивания потолков часть колера неизбежно будет попадать на стены, а на клеевой краске клейстер держаться не будет. В связи с этим по верхней части стен следует отметить линию при помощи шнура и уже по ней счищать всю краску. Далее при помощи маленькой кисти с клейстером по этой линии проклеивают полосу шириной 10 см и уже только потом выполняют собственно проклейку при помощи большой кисти. Тщательная проклейка поверхности необходима для того, чтобы в дальнейшем можно было приклеить в данном месте бурдюр без брака — вздутий и отставаний.
Бумагу наклеивают по проклейке, только что нанесенной или высохшей. Бумажные листы укладывают стопкой на стол или пол, промазывают тщательно клейстером, после чего приступают к наклейке на поверхности. Как правило, работу выполняют снизу вверх, хотя допустимо и сверху вниз. В первую очередь наклеивают бумагу точно по отбитой линии вверху, постепенно спускаясь. Бумагу в процессе наклейки необходимо приглаживать, не допуская при этом возникновения вздутий и морщин. Края тонкой бумаги следует наклеивать с захлестом друг на друга в 2-3 см, а впритык приклеивают толстую бумагу. Тонкая бумага прилегает к поверхности плотнее, надежно приклеивается и представляет собой своеобразный грунт под обои, при этом еще и предохраняет рисунок на обоях от воздействия на него едких щелочей, выделяемых штукатурными и другими поверхностями.
Тонкую бумагу просто намазывают клейстером. Толстую бумагу проклеить мало, нужно еще промазать и проклеиваемые поверхности — разумеется, это приводит к перерасходу клейстера, но зато приклейка будет прочной и долговечной — а это самое главное. К плинтусам и наличникам бумагу и обои рекомендуется наклеивать вплотную, но в крайнем случае можно наклеивать и так, чтобы они закрывали и верхнюю кромку плинтуса или же боковую сторону наличников.
Когда стены уже оклеены бумагой, можно начинать оклейку стен обоями. Сначала отмеряют от одного угла комнаты ширину полотна обоев, допустим, 50 см. Теперь на расстоянии 50 см отбивают вертикальную линию, которая понадобится для того, чтобы первое полотно обоев было наклеено на стену по максимально ровной вертикали. В случае, если наверх стен наклеены обои белого цвета либо по верху не планируется наклейка бордюра, в этом месте также потребуется отбивка горизонтальных линий. Чтобы произвести так называемую отбивку, шнур натирают мелом, натягивают, слегка отводят от стены и отпускают. После удара о стену на ней остается четкая вертикальная линия мелом. В дальнейшем, при наклейке обоев, их верхние кромки отрезают таким образом, чтобы они были четко на одном уровне с отбитой линией.
Теперь время приготовить клейстер — он может быть как с добавлением клея, так и без него, в зависимости от качества обоев, которые используются. В данном случае клейстер потребуется остудить после варки, так как от горячего клейстера краска на обоях размокает и начинает тушеваться, либо попросту мазаться.
После приготовления обойного клейстера пол следует подмести, настелить достаточное количество бумаги и выложить стопкой обои, обязательно лицевой стороной вниз, чтобы кромка каждого нижележащего полотна на 1 см выступала из-под верхнележащего.
Работу по оклейке стен обоями лучше всего проводить вдвоем, хотя если альтернативы нет, то можно и одному. Первый рабочий стоит наверху (на столе, стремянке и т. д.), а второй в это время намазывает клейстер на обои внизу. Наносить клейстер лучше всего большой кистью. Тщательнее всего следует намазывать кромки. Оптимальная последовательность намазывания клейстера такова: в первую очередь промазываются кромки, потом оставшаяся часть полотна и в заключение снова кромки. В процессе намазывания неизбежно произойдет сдвигание полотен, чтобы этого не допустить или минимизировать — их придавливают ногой, наступая на кромку обоев, либо придавливают грузом.
Самое первое полотно наклеивают четко по отбитой вертикальной линии, в направлении от окна вглубь комнаты — «от света». Таким образом устраняются тени, похожие на протянутую нить, резко выделяющиеся при обоях большой толщины.
Оптимальный порядок оклеивания следующий. Рабочий, находящийся внизу, намазывает клейстером обои, затем берет обои двумя руками и подает второму рабочему, который находится на стремянке. Второй рабочий берет за один конец намазанное полотно и распускает его вниз. Нижний рабочий берет в это время опущенный конец, немного натягивает полотно и прикладывает его к ранее отбитой линии кромкой. Затем поверхность полотна активно выравнивают тряпками, щетками, не допуская складок, пузырей и любых неровностей. К приглаживанию приступают от середины полотна к краям, причем делать это нужно осторожно, чтобы не размазать краску на обоях. Если под обоями все-таки возник воздушный пузырь, его прокалывают, выдавливают из него воздух и приглаживают. И все-таки, если вы имеете дело с не очень качественными обоями, даже при самом аккуратном приглаживании краска на обоях может смазываться. Тогда на обои прикладывают чистую бумагу, и уже по ней — приглаживают. После наклейки первого полотна начинают клеить второе таким образом, чтобы получался единый, целостный рисунок.
Наклейка всех последующих полотен (начиная со второго и далее) осуществляется внахлестку — неотрезанная кромка ранее наклеенного полотна закрывается очередным полотном.
Если наклеиваемое полотно искривлено и неточно ложится по кромке предыдущего, слегка прикрывая какой-либо стороной узкую полоску рисунка на обоях, его наклеивают «с закроем». То есть им попросту перекрывают часть рисунка ранее наклеенного полотна, или надрезают его кромку в двух-трех местах — это позволит разгладить морщины и наклеить, как и положено, по кромке.
В большинстве случаев искривление полотен происходит из-за плохого качества бумаги или из-за неоднородно нанесенного слоя клейстера. Никогда не нужно наклеивать в угол стены целое полотно, поскольку его никогда не удастся наклеить прямо и достаточно плотно, обязательно останутся морщины либо складки, так как сам угол редко бывает четко вертикальным. В связи с этим, последнее полотно для угла стены должно иметь ширину, при которой оно только лишь закрывает оставшуюся часть незаклеенной стены, и перекрывать угол не более чем на 5—7 см. Перекрывающая угол часть полотна надрезается в нескольких местах, что позволяет избежать возникновения морщин и складок.
По-разному клеят обои у плинтусов и наличников. У плинтусов их приклеивают впритык и они примыкают к ним вплотную, также их могут наклеивать так, чтобы они полностью закрывали все щели, трещины.
Для прочного и надежного приклеивания обоев боковые кромки плинтусов и наличников тщательно очищают от пыли и грязи, прежних обоев, бумаги, хорошо промазывают клеем, оклеивают бумагой и уже затем обоями. Остающиеся излишки полотен обрезают ножницами четко на одном уровне с верхней кромкой плинтуса или лицевой стороной наличника.
Если обои планируется наклеивать строго по верхнему горизонту, то вся процедура оклейки на этом и завершается. Когда же обои поверху не выровнены, обязательно нужно наклеивать фриз либо бурдюр. Бордюр или фриз нарезают полосками длиной около 2 м, определяют уровень нижней кромки бордюра либо фриза и отмечают. По сделанным меткам при помощи простого карандаша проводят едва заметную горизонтальную линию, намазывают полосы фриза или бордюра клейстером, затем складывают его, подносят к стене плавно, наклеивая четко по проведенной линии, аккуратно приглаживая.
Случается, что обои оказываются достаточно плотными и из-за этого быстро впитывают в себя влагу из клейстера — наклеить такие обои чрезвычайно трудно. В такой ситуации обои раскладывают на три стопки и промазывают более густым клейстером по 2—3 подхода. Повторное намазывание выполняют только спустя 20 мин, когда клейстер, нанесенный перед этим, уже достаточно хорошо впитался в обои.
Чтобы обои наклеились как можно крепче, под местом прохождения кромок обоев по бумаге проводят полосы клейстером либо вообще полностью покрывают клейстером всю бумагу.
Другой распространенный случай — обои плохо приклеиваются к кромкам полотен, наклеенным ранее. Связано это с тем, что наклеивание производится на нанесенную на кромки краску. В такой ситуации сначала осторожно наносят клейстер на кромку наклеенного ранее полотна (маленькой кисточкой). После того как клейстер чуть-чуть подсохнет, начинают наклеивать очередное полотно.
Для того чтобы кромки приклеивались надежно, часто наносят клейстер в количестве больше необходимого, но это чревато его выдавливанием во время приглаживания — в результате пачкается лицевая сторона. Излишки выдавленного клейстера нужно удалить чистой тканью.
В процессе наклеивания фриза или бордюра участок их будущего расположения обильно промазывают клейстером на их ширину. Выждав немного и дав клейстеру немного подсохнуть (20-25 мин), начинают наклейку. Фриз или бордюр хорошо промазывают клейстером и приглаживают.
Итак, с наклеиванием обоев внахлестку мы разобрались. Но обои из плотной бумаги лучше всего наклеивать впритык — для этого приходится обрезать кромки не с одной, а с двух сторон, причем лучше для этого взять острый нож, а не ножницы и делать это по идеально ровной линейке. В остальном наклейка обоев происходит точно так же, как и в случае с наклейкой внахлест. Если прирезка выполнена качественно, то оклеенные впритык поверхности замечательно смотрятся.
Почти всегда на стенах вы найдете розетки, переключатели, а иногда и различные трубки — все эти элементы оклеиваются. Переключатели и розетки снимаются, а после работы их устанавливают обратно. Когда же снять их нет никакой возможности, то делают следующее. Полотно, которое планируется наклеивать в месте, где есть розетка или выключатель, совмещают рисунками с уже ранее наклеенным, помечают точное место нахождения имеющегося предмета, вырезают в обоях отверстие требуемого размера и формы. Намазывание клейстером и наклейка производятся, как всегда.
Трубки тщательно оклеивают бумагой минимум в 2 слоя, чтобы избежать возникновения ржавчины. При этом бумага должна как можно плотнее прилегать к трубкам, с этой целью ее приглаживают. Далее в это место приставляют полотно, ставят метки в местах прохождения трубки и вырезают полоску в толщину трубки. Потом нарезают обойные полоски.
Ширина полосок должна быть такая, чтобы ими можно было полностью оклеить трубку и стены на 1,5 см. В заключение наклеивают готовое полотно. Напомним, что рисунки на стыкуемых кусках обоев всегда должны совпадать.
Рассмотренные варианты наклейки обоев подразумевают, что работа выполняется двумя рабочими. Но зачастую приходится работать в одиночку. Технология работы одного рабочего такова. Оптимальное место намазки обоев клейстером — это стол. Обои укладываются на стол, рядом ставят стул, а на него — емкость с клейстером. Намазывают клейстер либо кистью, либо самой простой щеткой для пола.
Поскольку в одиночку переносить длинные полотна весьма неудобно, после промазки клейстером их помещают в пакет. Чтобы пакет было удобно переносить и предохранить обои от свертывания, обычно берут тонкую дощечку, ширина которой равна ширине полотна обоев.
Полотно обоев распускают возле стены. При оклейке с возвышения (со стула, стремянки) полотно распускают со стремянки. Распущенное полотно приставляют в требуемое место стены, тщательно ровняют кромки и приглаживают.
После оклейки стен обоями приступают к нарезке бордюра небольшими кусками, по длине, не превышающей 2 м, хорошо промазывают клейстером, помещают в пакеты, затем вешают их на плечо и наклеивают, аккуратно приглаживая.
В тех случаях, когда планируется оклеить только стены, а потолки идут под покраску, в первую очередь красят полотно, карнизы или примыкающие к нему части стены. После этого отмечают вертикальную линию шнуром с мелом, стены очищают от остатков краски, проклеивают их клейстером и оклеивают бумагой. После этого у обоев обрезают одну кромку и нарезают рулоны на полотна требуемых размеров.
Затем оклеивают стены обоями. В любом случае прежде всего нужно оклеить (или окрасить) потолки.
При оклейке и потолков, и стен, работу, конечно же, начинают с потолков, как правило, спуская белые обои (можно заменить бумагой) на стены на 20-30 см для создания карниза. Затем на стенах при помощи набеленного шнура отбивают линию, таким образом определяя уровень наклейки обоев, и осуществляют оклейку стен.
Наклеивая фриз на верх стен, поступают следующим образом: после оклейки стены в верхней части обоев пробивают намеленным шнуром линию и, уже следуя этой линии, клеят фриз.
Когда в комнате присутствует карниз и обои наклеивают четко под ним, верхнюю часть обоев обрезают по одной горизонтальной линии и наклеивают таким образом, чтобы в итоге они закрывали бумагу, наклеенную на стену.
Гобелен может быть разной ширины, в среднем — 60—100 см. Если высота гобелена равняется ширине обоев, то их следует подбирать по рисунку и наклеивать точно так же, как и фриз, на уже наклеенные обои. Если же высота гобелена имеет большую ширину обоев, то его наклеивают отдельными кусками, заранее нарезав по нужному размеру. После этого в нижней части гобелена при помощи намеленного шнура пробивают линию и выполняют наклейку обоев по нижней части стенок.
Главное условие — чтобы обои были наклеены четко по пробитой горизонтальной линии, поскольку стык между гобеленом и обоями, как правило, бордюром не заклеивают. И у гобелена, и у обоев швы должны быть точно на одной линии.
В процессе работы случается, что бумага обоев от намазывания клейстером либо растягивается, либо, наоборот, сужается. Кромки таких обоев стыковать нет никакой возможности, рисунки по всей длине полотна точно совпадать не будут. В таких случаях нужно добиваться хорошего совпадения рисунков обоев на высоте уровня глаз, где они заметны в большей степени.

Оклейка потолков

Потолки оклеивают чаще всего белой бумагой, белыми матовыми или глянцевыми обоями. Если у обоев имеется кромка — ее обрезают с одной стороны куска, после чего нарезают полотна нужной длины.
Чтобы полотна были менее заметны на потолке, их рекомендуется состыковывать параллельно лучам света. Чаще всего их наклеивают на всю длину потолка. Верхнюю часть стен также часто оклеивают белыми обоями, создавая, таким образом, карнизы. При этом концы и кромки первых полотен на 15-80 см спускают на стены, после чего наклеивают. Когда же верх стен оклеивать белыми обоями не планируется, кромки обоев все равно рекомендуется спустить на стены где-то на 5 см, для того чтобы углы были закрыты.
Непосредственно перед наклейкой обоев потолки также предварительно оклеивают бумагой. После этого обои укладывают стопкой на полу. В процессе оклейки потолков обоями должно участвовать 3—4 человека, в зависимости от того, насколько длинные нарезаемые полотна.
При оклейке потолков обоями необходимо соблюдать тщательность и аккуратность — руки работающих должны быть чистыми, ни в коем случае не в клею. Уже наклеенные полотна, и в первую очередь кромки, рекомендуется приглаживать щеткой либо чистой тряпкой. После наклейки первого полотна наклеивают второе, третье и так по порядку. Второе полотно накладывается на первое таким образом, чтобы в результате оно полностью закрывало оставшуюся кромку.
Самое первое полотно наклеивают по отбитой линии, задавая прямолинейность. Полотно приклады вают к потолку и хорошенько приглаживают по направлению от середины к краям, тем самым полностью удаляя воздух из-под полотна. Тщательно приглаженное полотно должно быть без складок, морщин, вздутий.

Отделка помещений жидкими обоями

В наши дни рынок стройматериалов полон различных новинок. Одной из ставших уже популярными новинок, являются жидкие обои. К простым обоям они, даже близко не относятся. Вернее их будет именовать художественной штукатуркой, что предназначена для настенных покрытий. Жидкие обои можно удачно использовать, если делать перепланировку квартиры на скорую руку.Жидкие обои - совершенно безопасный материал, состоящий из множества природных ингредиентов. Это - водоросли, слюда, натуральный шелк, желатин, хлопок, дубовая кора.

Если вы хотите добавить вашим жидким обоям более интересный вид, то к их составу добавьте золотые, либо серебряные нити. Жидкие обои исключительно подходят людям, у которых аллергия на определенные химические элементы. Помимо того, они антистатичны и на них не оседают пыль и какие бы то ни было загрязнения.

Они обладают огромным количеством преимуществ, если сравнивать с другими разновидностями обоев и шпатлевок. Они чудесно "дышат" и не дают возможность задерживаться влажности. Жидкие обои обычно бывают доступны в двух разных формах - уже в жидком виде, и в виде порошка. Порошок, прежде всего, надо развести слегка водой. А следом, уже разведенное вещество можно тут же переносить на стену.

Жидкие обои можно наносить на любую поверхность, включая орнаменты. А, дабы увеличить фактуру, жидкие обои имеет смысл подготовить просто более густой консистенции. "Клеить" эти обои на удивление элементарно. Нанесите жидкие обои на стены при помощи валика и шпателя. Затем оставьте их на 1-3 дня просохнуть. Если после этого образовались трещинки или зазоры - достаточно намочить это место водой и растереть. Это под силу даже любителю. Помимо прочего, жидкие обои - качественный звуко- и теплоизолятор. Они очень долгостойкие и их легко можно вытирать хоть мокрой тряпкой.

Жидкие обои удивят даже заядлых дизайнеров своей огромной цветовой гаммой. Мало того, используя несколько тонов, можно нарисовать картину своими руками.Неизрасходованные обои удобно высушить и применить вторично. Это довольно экономно. Безотходная методика. И стоят они совсем не дороже своих обычных конкурентов. На 20 квадратных метров вы потратите всего от 20 до 45 долларов. Жидкие обои - это диковинка, использовавшаяся при сотнях ремонтах квартир и заслужившая доверие уже многих. И попробовав однажды, вы едва ли сумеете воздержаться от легкости "наклеивания" жидких обоев.


В статье использованы материалы сайта http://www.tvoytrud.ru/index.html