Выбираем хорошую кисточку

Хорошей кистью работать легче и при этом можно сэкономить время на покраску. А правильные приемы работы позволяют избежать или свести к минимуму огрехи и следы от кисти на окрашенной поверхности. Кисти  можно  разделить на 4 типа: из натуральной и синтетической щетины,  художественные  и  безворсовые (например, в виде подушек и клиньев из пены или поролона).

Кисти из натуральной щетины считаются лучшими для нанесения лака, шеллака и составов на масляной основе. Они набирают больше красящего состава, чем  их  синтетические  собратья,  что важно  при  покрытии  очень  жидкими составами.  При  работе  с  красящими составами  кончик  кисти  будет всегда влажным.

Недостаток  кистей  из  натуральной щетины - быстрый износ и ломка волоса, что особенно неприятно,  так как из быстросохнущего лака или шеллака приходится выбирать отдельные волоски. Кроме того,  их сложнее отмыть,  чем синтетические.


Кисти из синтетики. 
Эти кисти используют для нанесения составов на водной основе, которые не рекомендуется наносить кистями из натуральной щетины. Они дешевле и с ними проще работать, чем с кистями из натуральной щетины. А так как их качество всё время улучшается, то в настоящее время они подходят для всех видов отделки. Не стоит применять кисти из нейлона, полистирола или их смеси. 


Кисти из натуральной щетины.
Они считаются стандартными. К ним приближаются по качеству кисти из синтетики. Кисти из барсучьего волоса слишком мягкие для нанесения большинства отделок. Более жёсткая - щетина свиньи или китайская щетина, которая бывает белой или с чёрным оттенком. Большинство кистей из натуральной щетины -это смесь щетины свиньи с бычьим или барсучьим волосом. Натуральные кисти достаточно дороги, а так как они впитывают много влаги, то не подходят для составов на водной основе.



Овальные кисти для больших поверхностей.
Если мне надо отделывать очень большие поверхности, я применяю овальные кисти с металлическим ободком. Ободок обжимает щетину вокруг ручки. Овальные кисти могут впитать очень много красящего состава, что позволяет отделывать большие зоны, не опуская часто её в банку. Но этими кистями трудно получить гладкую поверхность.



Для маленьких поверхностей подойдут художественные кисточки. 
Они проникают в самые узкие места и можно нанести последний тончайший слой шеллака или отделки на масляной основе и после них почти не останется следов. Но эти кисти очень дороги.

Подойдут кисти трёх размеров.
В столярном деле большинство отделочных работ можно сделать плоскими кистями шириной 37 и 45 мм и подрезанной углом оконной кистью шириной 65 мм из натуральной или синтетической щетины. Подрезанная углом кисть способна перекрыть широкие поверхности и проникнуть в узкие места. Работать нужно самой широкой кистью, которую можно использовать на отделываемой поверхности. Чем больше кисть, тем больше она впитает краски, тем меньше надо будет обращаться к банке для набора покрытия и тем проще сохранить край кисти смоченным, а это позволит избежать перекрывающихся полос отделки.

Несколько лет назад синтетическими кистями можно было работать только с отделками на водной основе. Но с тех пор они, начиная с грубых кистей из нейлона, они претерпели долгий путь к более высокому качеству. При окраске алкидными лаками синтетическая кисть оставляет такие же следы, как и кисть из натуральной щетины, и прекрасно работает с отделками на водной основе, как и любая кисть, которую я испытывал. Инструменты без щетины - в виде клиньев и подушек из пены, прикрепленных к торцу ручки. Они очень дешевы и ими удобно наносить морилку и первые слои большинства прозрачных отделок.


Некоторые политуры могут растворять пену. Кроме того, имеющийся в шеллаке спирт может разъесть клей, которым пена приклеена к ручке. Так как красящий состав выдавливается из пористого материала при приложении большого усилия, трудно получить ровный слой покрытия. Это особенно сказывается на изделиях с резьбой и множеством деталей. Лучший способ отделки изделия - предварительно разобрать его на отдельные детали. Кроме того, важно определить, в каком порядке обрабатывать разные поверхности изделия. Например, передние панели выдвижных ящиков с «ласточкиными хвостами» намного легче чисто отделать, когда они еще не прикреплены к неокрашенным или неотделанным боковым стенкам. 


До процесса отделки я снимаю с деталей все метизы и тщательно закрываю те, которые должны остаться. В основном стараюсь наносить красящие составы сверху- вниз, изнутри - наружу и от панели - к стойкам и перемычкам.

Чтобы получить безупречную отделку,

крашу объёмную панель в следующем

порядке. 

1. Начинаю на фасках панели и крашу

от угла. 

2. Плоскость панели считаю маленькой

столешницей. 

3. Крашу перемычки рамки.

4. Крашу стойки.

5. Кончиком кисти с небольшим

количеством краски крашу последнюю

кромку.

Стараюсь разделить всё - на ряд маленьких панелей, молдинги - на полосы, а резьбу - на блоки. Отфильтровав красящий состав в чистую ёмкость и, если необходимо, подобрав вязкость, пропитываю кисть. При этом обращаю внимание на то, сколько состава заберет кисть за каждое окунание. В зависимости от отделываемой поверхности регулирую количество красящего состава в кисти. Например, панели начинаю покрывать красящим составом с противоположной от меня стороны. В этом случае, если капли красящего состава и попадут на неотделанную поверхность, я смогу их растушевать по ходу работы.


Кроме того, если удобно, наношу красящий состав по направлению волокон древесины. При первом проходе устанавливаю кисть рядом с ребром, расположенным поперёк детали и пока не кончится покрытие, крашу кистью параллельна продольному ребру приблизительно на расстоянии 3 мм от него. Стараюсь не наклонять кисть. Затем возвращаюсь к началу прохода и растушёвываю покрытие. В конце работы меняю направление движения кисти на обратное и там, где закончился первый проход, слегка прохожу кистью перпендикулярно направлению слоя. Этот процесс называется «разравнивание», и он служит для покрытия отделкой полосы шире (или немного шире), чем ширина кисти.


На большой поверхности есть два варианта для начала следующего прохода кистью с новой порцией красящего состава. Некоторые предпочитают «приземлять, кисть уже в покрытой зоне, где покрытие начинает утончаться, и ведут кисть к дальнему ребру. Другие считают, что лучше начинать, отступив на несколько сантиметров от окрашенного места, и наносить отделку в сторону зоны с отделкой и на неё, а затем обратным ходом разровнять её в сторону дальнего края изделия. Выбор приёма зависит от приобретённых навыков и быстроты работы. Например, при нанесении политуры и шеллака, если начинать внутри сухой зоны, есть риск, что их можно не успеть растушевать до уже отделанного места, потому что отделка кончится. Я придерживаюсь выбранной схемы нанесения красящего состава, то есть пока не дохожу до дальнего края детали, полностью распределяю покрытие, а затем разравниваю его, чтобы проходы слились. Затем начинаю следующий проход, положив край кисти сразу же за первым проходом или с небольшим зазором от него или даже с перекрытием.


С политурами или шеллаками, образующими тонкие слои, которые растворяют друг друга, я обычно накладываю край следующего прохода на предыдущий или даже с небольшим перекрытием его. С образующими же тонкую плёнку лаками я делаю проходы с зазором, а затем разравниваю их края. Для лаков на водной основе стараюсь разравнивать покрытие быстро. С лаками же на масляной основе можно не торопиться это делать. Продолжаю наносить красящий состав, пока не покрою всю панель. При этом проверяю перекрытие соседних проходов, так как там могут быть пропуски. Если получаются подтеки, не размазываю их кистью, а даю подсохнуть и зачищаю. Отделку объёмных панелей начинаю со скоса, окружающего центральную панель. Если начинать наносить красящий состав прямо с угла, могут появиться подтеки. Поэтому я начинаю наносить красящий состав на небольшом расстоянии от одного из углов и продвигаюсь вдоль волокон древесины к противоположному углу. Потом возвращаюсь обратно и почти сухой кистью подкрашиваю первый угол. Плоскую панель покрываю красящим составом так же, как маленькую столешницу. Начинаю проход у одного края и заканчиваю у противоположного. Затем возвращаюсь к первому и, постаравшись не нанести отделку на другую поверхность, окончательно разравниваю всю нанесённую полосу. Потом наношу полоску красящего состава на молдинг, окружающий панель, или, если его нет, перемычку или стойку. Если перемычка подходит встык к стойке, сначала наношу красящий состав на перемычку, начиная и заканчивая как можно ближе к стыкам. Лучше немного зайти на стойку, чем не дойти до неё. Для этих проходов набираю в кисть немного меньше красящего состава, так как делаю проход вдоль, а не поперёк. Лаки на масляной основе наношу, начиная сразу со стойки, так как они не успеют впитаться, пока я работаю со стойкой. Под конец наношу красящий состав на все поверхности сборки. Нанесение покрытия на доски, ширина которых меньше двойной ширины кисти, - задача довольно сложная. Наношу слой красящего состава на середину доски, разгоняю его во все стороны, а затем растушевываю парой проходов параллельна волокну.

Начинаю красить со скоса. Чтобы избежать подтеков, веду кисть от угла вниз.
По возможности, крашу вдоль направления волокон.

Закончив проход, кончиком кисти добавляю немного краски в угол.

Панель - «Взлётная палуба». "Сажаю" кисть на внутреннюю сторону ближайшей
стороны панели и делаю проход до «Взлёта» у дальней стороны.

Перемычкам уделяю особое внимание. Если перемычки подходят встык к стойкам, сначала крашу их, начиная и заканчивая красить как можно ближе к стыкам.

Перемычки крашу как столешницу. Начиная красить у ближайшего конца, продолжаю двигаться к дальнему, а затем возвращаюсь обратно и крашу ближайшую сторону.

Оставляю кромку напоследок. Кончиком кисти провожу линию и растушёвываю.

Если доска - уже ширины кисти, разворачиваю кисть так, чтобы её ширина была равна ширине доски. В этой ситуации удобнее угловая оконная кисть. При нанесении красящего состава на кромки досок или дверей держу кисть перпендикулярно поверхности и, чтобы нанести полоску покрытия от одного конца поверхности до другого по его середине, работаю только кончиком кисти. А затем, работая только кончиком кисти, распределяю красящий состав поперёк волокна к рёбрам. Под конец делаю длинный и легкий «разравнивающий» проход вдоль волокна.

Резные детали покрываю шеллаком или политурой с помощью маленькой художественной кисточки. Сначала, не очень сильно пропитав кисточку, наношу красящий состав на вырезы и ниши. Затем покрываю верхние и основные поверхности так, чтобы края красящего состава сомкнулись.

Обычно дополнительные слои наношу на детали переднего плана, которые при необходимости слегка зачищаю. На поверхности, которые должны быть отполированы, наношу много слоёв. Если изделие покрываю масляным лаком, все подтеки собираю сухой кисточкой. Покрытие выравниваю сухой кисточкой резкими вертикальными ударами (иногда эту операцию называют «торцевание»). Покрытие на водной основе наношу таким же способом, но чтобы поверхность не успела высохнуть, обрабатываю её небольшими участками.

В статье использованы материалы сайта http://master-sam.ru