Линолеум
Существует масса различных разновидностей линолеума, например релин (резиновый), глифталевый, нитролинолеум (коллоксилиновый), ПВХ-линолеум и многие другие.
Резиновый линолеум (релин) может быть одноцветным и однотонным либо с рисунком, имитирующим расцветку мрамора.
Глифталевый линолеум изготовлен из плотного подкладочного материала (ткани). Одна сторона холста покрыта слоем глифталевой смолы с наполнителем, а другая сторона — антисептическим противогнилостным составом. Бывает такой линолеум как одноцветный, так и с рисунком на поверхности — печатный.
ПВХ-линолеум (поливинилхлоридный) может быть на тканевой основе или нет, также утепленный (на войлочной основе). Также к это группе линолеумов относятся ковры с моющимся слоем.
Практически все линолеумы подвержены расширению, короблению, вздутию и усадке. Различные виды линолеумов, за исключением резиновых линолеумов, со временем меняют свои размеры, образуя трещины в некоторых местах. Для того чтобы этого не произошло, линолеум нужно выдерживать некоторое время в теплом, сухом помещении для так называемого «дозревания». Хранят линолеум в рулонах вертикально.
Существуют также линолеумные плитки. Резиновые линолеумные плитки, пластикатные, ПВХ, коллоксилиновые плитки, которые в большинстве изготовляются из того же линолеума. Линолеумные плитки могут быть самых разных расцветок, однотонные и с мраморным рисунком. Лицевая поверхность плиток может быть глянцевой, матовой и полуматовой. Хранить плитки нужно в сухом и теплом месте.
Мастики для наклеивания линолеума и пластнкатных плиток
Чтобы приклеить линолеум и пластикатные плитки, потребуются мастики, они бывают тоже различных видов. Как правило, покупая линолеум или плитки, сразу же приобретают и подходящую для данного вида мастику. Инструкция по применению мастики содержится на банке, где также указан ее расход на квадратный метр.
Резиновый линолеум (релин) может быть одноцветным и однотонным либо с рисунком, имитирующим расцветку мрамора.
Глифталевый линолеум изготовлен из плотного подкладочного материала (ткани). Одна сторона холста покрыта слоем глифталевой смолы с наполнителем, а другая сторона — антисептическим противогнилостным составом. Бывает такой линолеум как одноцветный, так и с рисунком на поверхности — печатный.
ПВХ-линолеум (поливинилхлоридный) может быть на тканевой основе или нет, также утепленный (на войлочной основе). Также к это группе линолеумов относятся ковры с моющимся слоем.
Практически все линолеумы подвержены расширению, короблению, вздутию и усадке. Различные виды линолеумов, за исключением резиновых линолеумов, со временем меняют свои размеры, образуя трещины в некоторых местах. Для того чтобы этого не произошло, линолеум нужно выдерживать некоторое время в теплом, сухом помещении для так называемого «дозревания». Хранят линолеум в рулонах вертикально.
Существуют также линолеумные плитки. Резиновые линолеумные плитки, пластикатные, ПВХ, коллоксилиновые плитки, которые в большинстве изготовляются из того же линолеума. Линолеумные плитки могут быть самых разных расцветок, однотонные и с мраморным рисунком. Лицевая поверхность плиток может быть глянцевой, матовой и полуматовой. Хранить плитки нужно в сухом и теплом месте.
Мастики для наклеивания линолеума и пластнкатных плиток
Чтобы приклеить линолеум и пластикатные плитки, потребуются мастики, они бывают тоже различных видов. Как правило, покупая линолеум или плитки, сразу же приобретают и подходящую для данного вида мастику. Инструкция по применению мастики содержится на банке, где также указан ее расход на квадратный метр.
Инструменты для линолеуммых работ и подготовка оснований
На этапах подготовки оснований, раскроя линолеума, намазывания мастики и т. д., конечно же, потребуется инструмент. В первую очередь это: шпатели стальные/деревянные, нож для раскроя линолеума и обрезки кромок. Нож должен быть очень острым, например сапожный. Нож нужно правильно заточить, чтобы он не пилил, не рвал, а именно резал линолеум.
Также потребуется деревянная линейка, длиной 2-3 м, обязательно с фугованными кромками. Лучше всего, если он будет иметь толщину 2-3 см, а ширину — 5-10 см. Потребуются бруски, шкурка, линолеумный стальной шпатель с зубцами длиной порядка 20 см. Толщина стали шпателя — 2 мм, зубчики имеют глубину 1,5 мм, а расстояние между ними — 3 мм.
Линолеумный шпатель потребуется при следующих работах. Когда на основание пола налита мастика, по поверхности проводят линолеумным шпателем. В результате лишняя мастика перемещается полотном шпателя, а на основании остается лишь та, что проходит между зубчиками шпателя. После этого мастика представляет собой ряды ровных бороздок, которые постепенно сливаются, образуя тончайший в 1-1,5 мм слой мастики,абсолютно ровный по всему основанию. Используют зубчатый шпатель только в тех случаях, когда мастика по своей консистенции может растекаться.
Благодаря своей эластичности линолеум или пластикатные плитки способны воспринимать все, даже мельчайшие неровности, выпуклости и вогнутости основания. В связи с этим поверхности оснований под наклейку линолеума должны быть идеальными, а долговечность настеленного линолеума в первую очередь зависит от качества подготовки основания. Даже на самых мелких песчинках линолеум достаточно быстро истирается.
Настилать линолеум можно на совершенно различные основания, будь то бетонные, каменные, асфальтовые, гипсовые или деревянные. Единственное условие — это правильная подготовка основания.
Не пригодно для настила так называемое «зыбкое основание», когда доски пола прогибаются во время ходьбы. В этом случае в местах прогиба линолеум быстро портится.
Для того чтобы проверить ровность подготовленного основания, используют ровную, гладкую 2-метровую линейку. Расстояние между поверхностью основания и контрольной рейкой, (линейкой) не должно превышать 3 мм.
Основание под линолеум должно быть абсолютно сухим, поскольку мастика хорошо приклеивается исключительно к сухому основанию, при этом прочно удерживая линолеум.
Чтобы выровнять бетонные, каменные и кирпичные основания под линолеум, устраивают цементно-песчаные стяжки. Делают стяжку из цементно-песчаного раствора из расчета на 1 часть цемента — 2,5 части песка. То, какой стяжка должна быть по толщине, будет зависеть от ровности нижележащего основания — чем менее ровное основание, тем слой раствора толще. По консистенции раствор должен быть как густое тесто.
Прежде чем приступить к устройству стяжки по бетонным или каменным основаниям, их следует самым тщательным образом очистить от мусора и пыли и смочить водой.
Укладывать раствор можно по-разному. Самый лучший способ — это разравнивание полутерками с затиркой, после чего поверхность становится более гладкой, но для этого способа потребуется некоторый профессиональный опыт. Другой способ — это уложить и хорошо укрепить на основании деревянные маяки, на расстоянии 1,5-2 м друг от друга строго по горизонтальному уровню.
По сечению рейки могут быть самыми различным, поэтому толщину раствора стяжки можно получить любую. Раствор разравнивается малкой, с вырезами необходимой глубины. Для того чтобы в процессе установки реек они не гнулись (что не допустимо), под них подмазывают раствор либо ставят клинья.
С особой тщательностью следует выравнивать раствор, добиваясь его идеальной гладкости. После того, как только что разровненный раствор начнет схватываться, его затирают посредством большой терки либо заглаживают лопаткой.
Свежую стяжку периодически поливают водой на протяжении пяти дней, 2-3 раза ежедневно. После такой поливки прочность стяжки увеличивается, она не трескается и не расслаивается. Не рекомендуется покрывать стяжку цементным тестом без добавления песка и заглаживать ее кельмой, поскольку к очень гладким поверхностям мастика плохо пристает.
Готовую стяжку сушат некоторое время и берегут от загрязнений.
Перед тем как приступить собственно к ремонту, всю поверхность основания обязательно проверяют посредством 2-метровой гладкой и ровной линейки — выявляются дефектные участки, которые помечают мелом. Параллельно поверхность очищают от грязи и пыли. Определив и наметив места, которые требуют ремонта, делают цементный раствор из расчета 1 часть цемента на 4 части песка, накладывают его лопаткой и ровняют полутерком.
При подмазке мелких мест и шпатлевании поверхностей используют различные по своей ширине шпатели, которые могут быть как стальными шпателями, так и деревянными шпателями. Когда все дефектные участки исправлены, их просушивают, всю поверхность основания прометают и внимательно просматривают повторно. Затем поверхность хорошенько шлифуют наждачными брусками или шкуркой, нивелируют все частицы раствора или шпатлевки, которые выступают. Если используют шкурку; то ее лучше всего навернуть на брус, комфортных для вашей руки размеров.
Новые деревянные настилы на полах, на которые предполагается настилать линолеум, лучше всего изготавливать из сухой древесины, досок шириной до 10 см.
Укладывают доски разноориентированно годичными слоями. После такой укладки пол получается более ровным и впоследствии не коробится. Настелив пол, его тщательно строгают сначала поперек, а потом вдоль, добиваясь максимальной гладкости. Далее основание шлифуют шкуркой, исправляя все имеющиеся выколы.
Довольно часто приходится производить настилку линолеума по уже ранее настланным паркетным или деревянным полам. В случае, если доски пола прогибаются, их перестилают с обязательной добавкой новых лаг — их располагают с больше частотой, чтобы избежать прогибания досок. При настиле досок их следует сжать как можно плотнее. Настланный пол тщательно строгают, добиваясь максимальной ровности. Трещины и прочие дефекты между досками заделывают при помощи деревянных реек, потом их строгают. Не очень широкие щели замазывают шпатлевкой, дают ей высохнуть, хорошенько зачищают.
Линолеумный шпатель потребуется при следующих работах. Когда на основание пола налита мастика, по поверхности проводят линолеумным шпателем. В результате лишняя мастика перемещается полотном шпателя, а на основании остается лишь та, что проходит между зубчиками шпателя. После этого мастика представляет собой ряды ровных бороздок, которые постепенно сливаются, образуя тончайший в 1-1,5 мм слой мастики,абсолютно ровный по всему основанию. Используют зубчатый шпатель только в тех случаях, когда мастика по своей консистенции может растекаться.
Благодаря своей эластичности линолеум или пластикатные плитки способны воспринимать все, даже мельчайшие неровности, выпуклости и вогнутости основания. В связи с этим поверхности оснований под наклейку линолеума должны быть идеальными, а долговечность настеленного линолеума в первую очередь зависит от качества подготовки основания. Даже на самых мелких песчинках линолеум достаточно быстро истирается.
Настилать линолеум можно на совершенно различные основания, будь то бетонные, каменные, асфальтовые, гипсовые или деревянные. Единственное условие — это правильная подготовка основания.
Не пригодно для настила так называемое «зыбкое основание», когда доски пола прогибаются во время ходьбы. В этом случае в местах прогиба линолеум быстро портится.
Для того чтобы проверить ровность подготовленного основания, используют ровную, гладкую 2-метровую линейку. Расстояние между поверхностью основания и контрольной рейкой, (линейкой) не должно превышать 3 мм.
Основание под линолеум должно быть абсолютно сухим, поскольку мастика хорошо приклеивается исключительно к сухому основанию, при этом прочно удерживая линолеум.
Чтобы выровнять бетонные, каменные и кирпичные основания под линолеум, устраивают цементно-песчаные стяжки. Делают стяжку из цементно-песчаного раствора из расчета на 1 часть цемента — 2,5 части песка. То, какой стяжка должна быть по толщине, будет зависеть от ровности нижележащего основания — чем менее ровное основание, тем слой раствора толще. По консистенции раствор должен быть как густое тесто.
Прежде чем приступить к устройству стяжки по бетонным или каменным основаниям, их следует самым тщательным образом очистить от мусора и пыли и смочить водой.
Укладывать раствор можно по-разному. Самый лучший способ — это разравнивание полутерками с затиркой, после чего поверхность становится более гладкой, но для этого способа потребуется некоторый профессиональный опыт. Другой способ — это уложить и хорошо укрепить на основании деревянные маяки, на расстоянии 1,5-2 м друг от друга строго по горизонтальному уровню.
По сечению рейки могут быть самыми различным, поэтому толщину раствора стяжки можно получить любую. Раствор разравнивается малкой, с вырезами необходимой глубины. Для того чтобы в процессе установки реек они не гнулись (что не допустимо), под них подмазывают раствор либо ставят клинья.
С особой тщательностью следует выравнивать раствор, добиваясь его идеальной гладкости. После того, как только что разровненный раствор начнет схватываться, его затирают посредством большой терки либо заглаживают лопаткой.
Свежую стяжку периодически поливают водой на протяжении пяти дней, 2-3 раза ежедневно. После такой поливки прочность стяжки увеличивается, она не трескается и не расслаивается. Не рекомендуется покрывать стяжку цементным тестом без добавления песка и заглаживать ее кельмой, поскольку к очень гладким поверхностям мастика плохо пристает.
Готовую стяжку сушат некоторое время и берегут от загрязнений.
Перед тем как приступить собственно к ремонту, всю поверхность основания обязательно проверяют посредством 2-метровой гладкой и ровной линейки — выявляются дефектные участки, которые помечают мелом. Параллельно поверхность очищают от грязи и пыли. Определив и наметив места, которые требуют ремонта, делают цементный раствор из расчета 1 часть цемента на 4 части песка, накладывают его лопаткой и ровняют полутерком.
При подмазке мелких мест и шпатлевании поверхностей используют различные по своей ширине шпатели, которые могут быть как стальными шпателями, так и деревянными шпателями. Когда все дефектные участки исправлены, их просушивают, всю поверхность основания прометают и внимательно просматривают повторно. Затем поверхность хорошенько шлифуют наждачными брусками или шкуркой, нивелируют все частицы раствора или шпатлевки, которые выступают. Если используют шкурку; то ее лучше всего навернуть на брус, комфортных для вашей руки размеров.
Новые деревянные настилы на полах, на которые предполагается настилать линолеум, лучше всего изготавливать из сухой древесины, досок шириной до 10 см.
Укладывают доски разноориентированно годичными слоями. После такой укладки пол получается более ровным и впоследствии не коробится. Настелив пол, его тщательно строгают сначала поперек, а потом вдоль, добиваясь максимальной гладкости. Далее основание шлифуют шкуркой, исправляя все имеющиеся выколы.
Довольно часто приходится производить настилку линолеума по уже ранее настланным паркетным или деревянным полам. В случае, если доски пола прогибаются, их перестилают с обязательной добавкой новых лаг — их располагают с больше частотой, чтобы избежать прогибания досок. При настиле досок их следует сжать как можно плотнее. Настланный пол тщательно строгают, добиваясь максимальной ровности. Трещины и прочие дефекты между досками заделывают при помощи деревянных реек, потом их строгают. Не очень широкие щели замазывают шпатлевкой, дают ей высохнуть, хорошенько зачищают.
Настилка линолеума
Перед настилкой линолеум нужно выдержать в теплом помещении и высушить до влажности 4%, аккуратно распаковать и раскроить, прирезать по месту наклейки, щеткой или пылесосом убрать мусор с основания, сгладить дефекты и приготовить мастику. Ролы линолеума нарезают на куски или полотна нужных размеров с обязательным запасом на усадку. При длине полотен до 5 м запас на усадку дается 1—2 см, при длине полотен до 10 м — 3-4 см, а свыше 10 м — 5-6 см. Линолеум можно настелить и насухо, без мастики, но для этого основание должно быть также тщательно исправленным. Однако настилка на мастику все-таки намного удобней.
Оставшиеся на поверхности основания песчинки могут быстро выявиться на лицевой стороне линолеума. Это чревато тем, что в этих местах линолеум быстрее вытрется и на нем появятся матовые пятна. Поэтому, на основание необходимо обращать очень серьезное внимание. Исправленные места хорошо зачищают шкурой.
Когда раскраиваете линолеум, необходимо помнить о расположении полотен в помещении. Одноцветный и линолеум под мрамор рекомендуется укладывать, по направлению света — располагать полотна перпендикулярно наружным стенам. Так больше скрадываются швы, и пол становится монолитным. Рисунчатый линолеум располагают продольно, с обязательным совпадением рисунка. Настилая линолеум на деревянное основание, помните, что полотно нужно класть вдоль досок, таким образом, чтобы стык пришелся на целой доске и только по ее середине.
Бывает, что настилка линолеума производиться в помещениях со сложными очертаниями, например в помещении проходят трубы или из стен выступают элементы лепнины. В таком случае нарезанный линолеум требует прирезки по форме имеющихся стен. Сухое полотно раскладывают, отчерчивают при помощи угольника и линейки необходимые линии и ножом отрезают лишнюю часть. При этом, прирезая последующие куски, помните, что кромки двух прилежащих полотнищ должны накладываться друг на друга внахлестку на ширине не менее 25-35 мм. Тогда, при стыковании кромок, можно будет сделать тщательную прирезку и получить незаметный стык.
Есть различные способы прирезки сложных очертаний. Возможна прирезка по размеченным линиям, как мы уже говорили, но при условии, что кривые линии будут закрыты плинтусом. Полотна, прирезанные таким образом, клеят на пол сразу, без последующей коррекции.
Когда нужна тщательная подгонка ко всем выступам (у дверной коробки, около труб), прирезку выполняют сначала приблизительную — оставляют припуск, а после наклейки линолеума в этих местах делают финальную прирезку и приклейку. В случае же, если наклейку выполнить просто по тщательно прирезанным полотнам, при усадке линолеума возможно возникновение щелей.
При условии, что после настилки линолеум не даст усадки, прирезку можно осуществить и по ранее изготовленным картонным шаблонам. Оставшиеся куски не выбрасывайте — они могут пригодиться и в дальнейшей работе.
Чтобы линолеум принял форму пола, прирезанные полотна оставляют по месту прикладки на неделю. В случае, если вы планируете провести грунтовку поверхностей, линолеум для выдержки укладывайте в одной большой комнате, так чтобы маленькие полотна были наверху, а большие оказались под ними.
Оставшиеся на поверхности основания песчинки могут быстро выявиться на лицевой стороне линолеума. Это чревато тем, что в этих местах линолеум быстрее вытрется и на нем появятся матовые пятна. Поэтому, на основание необходимо обращать очень серьезное внимание. Исправленные места хорошо зачищают шкурой.
Когда раскраиваете линолеум, необходимо помнить о расположении полотен в помещении. Одноцветный и линолеум под мрамор рекомендуется укладывать, по направлению света — располагать полотна перпендикулярно наружным стенам. Так больше скрадываются швы, и пол становится монолитным. Рисунчатый линолеум располагают продольно, с обязательным совпадением рисунка. Настилая линолеум на деревянное основание, помните, что полотно нужно класть вдоль досок, таким образом, чтобы стык пришелся на целой доске и только по ее середине.
Есть различные способы прирезки сложных очертаний. Возможна прирезка по размеченным линиям, как мы уже говорили, но при условии, что кривые линии будут закрыты плинтусом. Полотна, прирезанные таким образом, клеят на пол сразу, без последующей коррекции.
Когда нужна тщательная подгонка ко всем выступам (у дверной коробки, около труб), прирезку выполняют сначала приблизительную — оставляют припуск, а после наклейки линолеума в этих местах делают финальную прирезку и приклейку. В случае же, если наклейку выполнить просто по тщательно прирезанным полотнам, при усадке линолеума возможно возникновение щелей.
При условии, что после настилки линолеум не даст усадки, прирезку можно осуществить и по ранее изготовленным картонным шаблонам. Оставшиеся куски не выбрасывайте — они могут пригодиться и в дальнейшей работе.
Чтобы линолеум принял форму пола, прирезанные полотна оставляют по месту прикладки на неделю. В случае, если вы планируете провести грунтовку поверхностей, линолеум для выдержки укладывайте в одной большой комнате, так чтобы маленькие полотна были наверху, а большие оказались под ними.
Стелим линолеум насухо
Настилать линолеум насухо гораздо хуже, чем его наклеивать. Но иногда все-таки применяют такой способ укладки. В основном таким образом поступают в коридорах и других помещениях, где линолеум настилают как дорожку.
В таких случаях рекомендуется прежде, чем класть полосы линолеума, исправить различные дефекты, высушить подмазанные места, тщательно замести пол. Далее можете раскатывать дорожку линолеума. Раскатанный таким образом линолеум считается настланным. Правда, у такого способа настила есть один недочет — кромки линолеума быстро разрушаются и обламываются. Чтобы увеличить срок службы линолеума, уложенного таким образом, в его края забивают толевые гвозди (обязательно с широкой шляпкой) на расстоянии 5-7 см друг от друга. Для этого более всего подходят деревянные основания: паркетный пол или дощатые.
В случае, если нет толевых гвоздей, изготовляют из оцинкованной стали шайбы квадратной или круглой формы с размерами сторон или диаметром не более 10 мм.
Уложенный таким образом линолеум долго не продержится и его придется перестилать, так как между гвоздями он все равно будет быстро обтрепываться и обламываться. А при мытье полов вода будет проникать под кромки, от чего портиться будет не только линолеум, но и пол.
Для того, чтобы избежать подобного эффекта, кромку линолеума иногда приклеивают различными мастиками к основанию. Однако это тоже недолговечно — кромки разрушаются со временем от удара по ним носком обуви или каблуком.
Самый лучший способ для предохранения кромок — металлические рейки (алюминиевые полоски). Рейки бывают простые и с фальцами — все зависит от назначения. Крепление реек осуществляется шурупами, которые при необходимости можно вынуть. Шляпки должны быть утоплены в рейку, с этой целью в них устраивают раззенковку.
В бетонных основаниях для крепления реек можно просверлить или пробить отверстия, в которые вбиваются деревянные пробки, а уже в них вкручиваются шурупы.
В таких случаях рекомендуется прежде, чем класть полосы линолеума, исправить различные дефекты, высушить подмазанные места, тщательно замести пол. Далее можете раскатывать дорожку линолеума. Раскатанный таким образом линолеум считается настланным. Правда, у такого способа настила есть один недочет — кромки линолеума быстро разрушаются и обламываются. Чтобы увеличить срок службы линолеума, уложенного таким образом, в его края забивают толевые гвозди (обязательно с широкой шляпкой) на расстоянии 5-7 см друг от друга. Для этого более всего подходят деревянные основания: паркетный пол или дощатые.
В случае, если нет толевых гвоздей, изготовляют из оцинкованной стали шайбы квадратной или круглой формы с размерами сторон или диаметром не более 10 мм.
Уложенный таким образом линолеум долго не продержится и его придется перестилать, так как между гвоздями он все равно будет быстро обтрепываться и обламываться. А при мытье полов вода будет проникать под кромки, от чего портиться будет не только линолеум, но и пол.
Для того, чтобы избежать подобного эффекта, кромку линолеума иногда приклеивают различными мастиками к основанию. Однако это тоже недолговечно — кромки разрушаются со временем от удара по ним носком обуви или каблуком.
Самый лучший способ для предохранения кромок — металлические рейки (алюминиевые полоски). Рейки бывают простые и с фальцами — все зависит от назначения. Крепление реек осуществляется шурупами, которые при необходимости можно вынуть. Шляпки должны быть утоплены в рейку, с этой целью в них устраивают раззенковку.
В бетонных основаниях для крепления реек можно просверлить или пробить отверстия, в которые вбиваются деревянные пробки, а уже в них вкручиваются шурупы.
Настелить линолеум с наклейкой на мастику
Усадка на мастику — самое прочное крепление линолеума. Для разных видов линолеума применяются соответствующие им мастики. Прочность же подобной насадки зависит от правильной подготовки основания, его влажности, температуры в помещении, правильно выбранной и изготовленной мастики и самой техники проведения работ.
Перед самой настилкой необходимо провести тщательную уборку — замести всю пыль, так как настелить линолеум лучше тогда, когда его тыльная сторона и основание огрунтованы. Огрунтовку можно произвести различными способами. По возможности перенесите полотна линолеума в другую комнату, положите вверх тыльной стороной и огрунтуйте освободившееся основание. Спустя сутки основание и тыльную сторону намажьте мастикой, перенесите на место, уложите и пригладьте. То же необходимо сделать и со вторым полотном.
Можно поступить следующим образом: полотна положить друг на друга тыльной стороной вверх. Огрунтовать верхнее полотно и ту часть основания, на которое оно будет наклеиваться. После того как грунтовка подсохнет, основание и тыльную сторону линолеума намазывают мастикой и производят наклейку. То же делают с оставшимися кусками, но их приходится перекладывать на уже наклеенное.
Еще один способ настелить линолеум с помощью наклеивания на мастику. Необходимо уложить полотна на основание, завернуть их на половину длины и загрунтовать основание и полотна. После того как грунтовка высохнет, нужно намазать мастикой и наклеить подготовленные половины. И далее в таком же порядке подготавливать и наклеивать оставшиеся половины.
Настелить линолеум можно и без грунтовки, прямо на мастику, однако с грунтовкой он сядет прочнее. Грунтовать можно также только одно основание, но если вы также загрунтуете и тыльную сторону линолеума, будет гораздо лучше. Мастику тоже можно сэкономить и нанести на одно основание. Но для прочности лучше не экономить.
Как мы уже писали, перед нанесением грунтовки основание должно быть тщательно зачищено от грязи и пыли. Если вы накладываете линолеум на масляно-меловой мастике, основание и тыльную часть следует грунтовать олифой оксоль.
Если наклеиваете на битумных или резино-битумных мастиках, основание нужно грунтовать теми же мастиками, но жидко разведенными. Для этого 1 часть мастики растворяют в 2-3 частях бензина.
Грунтовку необходимо наносить ровным слоем при помощи кисточки как бы окрашивая всю площадь.
Перед самой настилкой необходимо провести тщательную уборку — замести всю пыль, так как настелить линолеум лучше тогда, когда его тыльная сторона и основание огрунтованы. Огрунтовку можно произвести различными способами. По возможности перенесите полотна линолеума в другую комнату, положите вверх тыльной стороной и огрунтуйте освободившееся основание. Спустя сутки основание и тыльную сторону намажьте мастикой, перенесите на место, уложите и пригладьте. То же необходимо сделать и со вторым полотном.
Можно поступить следующим образом: полотна положить друг на друга тыльной стороной вверх. Огрунтовать верхнее полотно и ту часть основания, на которое оно будет наклеиваться. После того как грунтовка подсохнет, основание и тыльную сторону линолеума намазывают мастикой и производят наклейку. То же делают с оставшимися кусками, но их приходится перекладывать на уже наклеенное.
Еще один способ настелить линолеум с помощью наклеивания на мастику. Необходимо уложить полотна на основание, завернуть их на половину длины и загрунтовать основание и полотна. После того как грунтовка высохнет, нужно намазать мастикой и наклеить подготовленные половины. И далее в таком же порядке подготавливать и наклеивать оставшиеся половины.
Настелить линолеум можно и без грунтовки, прямо на мастику, однако с грунтовкой он сядет прочнее. Грунтовать можно также только одно основание, но если вы также загрунтуете и тыльную сторону линолеума, будет гораздо лучше. Мастику тоже можно сэкономить и нанести на одно основание. Но для прочности лучше не экономить.
Как мы уже писали, перед нанесением грунтовки основание должно быть тщательно зачищено от грязи и пыли. Если вы накладываете линолеум на масляно-меловой мастике, основание и тыльную часть следует грунтовать олифой оксоль.
Если наклеиваете на битумных или резино-битумных мастиках, основание нужно грунтовать теми же мастиками, но жидко разведенными. Для этого 1 часть мастики растворяют в 2-3 частях бензина.
Грунтовку необходимо наносить ровным слоем при помощи кисточки как бы окрашивая всю площадь.
Настелить линолеум на казеино-цементной мастике
Казеино-цементную мастику приготавливают из 1 части казеинового клея марки ОБ и 4 частей цемента марки не ниже «400» (части берут по весу). Клей необходимо развести в теплой воде и тщательно перемешать до получения сметанообразной массы, без комков. В эту массу тонкой струей нужно засыпать цемент, тщательно перемешивая, и если окажутся комки, то протереть их через частое сито.
Далее при помощи широкого шпателя приготовленной массой тщательно шпатлюют сухую стяжку и тыльную сторону верхнего полотна линолеума. Через 24 часа (иногда более) мастика просохнет, после чего основание необходимо зачистить шкуркой или пемзой. На линолеуме также зачищают отдельные дефекты.
После этого снова готовят казеино-цементную мастику и вторично наносят ее на основание толщиной слоя не более 1,5 мм, накладывают полотно линолеума и тщательно приглаживают.
После настила линолеум обычно дает усадку или расширение. Поэтому кромку полотна не приклеивают на 1,5-2 см — через трое суток после наклейки последнего полотна необходимо произвести прирезку кромок и их приклейку. Таким образом, шов после усадки кромки полотен останется почти незаметным.
После наклейки необходимо выполнить приглаживание (руками или тряпкой), припрессовывая линолеум к основанию. Далее линолеум нужно как можно тщательнее пригладить более тяжелым грузом (например, мешком с песком не менее 50 кг), так как от простого проглаживания под полотном может остаться неравномерный слой мастики или воздух, препятствующие более плотному прилеганию к основанию. Мешок необходимо уложить на коврик или дорожку и возить его по линолеуму, начиная с середины каждого полотна и постепенно переходя к его краям. Выдавленную таким образом из-под кромки мастику необходимо счищать. Это делается для того, чтобы неприрезанные края кромки не приклеились раньше времени. Помните, что возить мешок с песком без подстилки нельзя: отдельные песчинки могут поцарапать линолеум.
Такую очередность соблюдайте при наклейке второго, третьего полотна и т. д. Кромки полотен, примыкающие друг к другу, не промазывайте мастикой. Кроме того, кромка каждого укладываемого полотна должна перекрывать предыдущее не менее чем на 2-3 см.
Наклейку еще можно сделать так. Уложенные полотна осторожно, чтобы их не сдвинуть с места, отгибают наполовину их длины, так, чтобы диаметр их перегиба был не менее 20 см (при меньшем диаметре некоторые виды линолеума могут дать трещину). Чтобы отогнутое полотно не раскатывалось, на его край можно положить груз. Таким образом отгибают все полотна.
Далее по той же схеме, что описана выше: основание заметают щеткой, приготовляют казеино-цементную мастику, грунтуют ее основание и тыльную сторону полотен (кроме кромки). После просушки отдельные места зачищают шкуркой или пемзой. Потом снова готовят казеино-цементную мастику для наклейки линолеума, наносят ее на основание с помощью шпателя ровным слоем, снова оставляя кромку. Полотна развертывают и кладут на место с последующим проглаживанием. В этом же порядке наклеивают и вторые половины полотен.
Когда вы поклеили линолеум, осмотрите его поверхность. Бывает, что на поверхности образуются пузырьки или волны. Для того чтобы их разгладить, на эти места нужно положить груз (тот же мешок с песком) и выдержать не менее 2-3 дней. Если все же по истечении срока вы опять обнаружите пузыри, то необходимо в этих местах сделать разрез полотна, удалить из-под него воздух, добавить туда мастики, хорошо притереть и прижать грузом на трое суток.
Когда все тщательно приклеится, можно приступать к прирезке кромок. Вам понадобятся острый нож и линейка.
Линейку кладут на кромку линолеума, плотно прижимая ее грузом так, чтобы она не могла сдвинуться с места. Нож приставляют к линейке и режут. Иногда за один раз невозможно обрезать обе кромки линолеума (в зависимости от его толщины и плотности). Тогда необходимо за один прием отрезать одну кромку, продавив на втором полотне хорошо видимый след от ножа, и по оставленному следу обрезать кромку с другого полотна.
Прирезанные кромки линолеума необходимо правильно приклеить. Кромку необходимо отвернуть, промазать основание и тыльную сторону кромки мастикой и приклеить. Кромку нужно приклеивать последовательно — сначала одного полотна, потом второго и т. д. Далее кромку прижимают и снимают излишки мастики. Шов закрывают бумагой, кладут на него доску и хорошо пригружают каким-нибудь грузом. Под грузом кромку лучше оставить на 6-7 суток.
Если после того, как вы снимите груз, обнаружите вздутие, то повторите пригрузку. Если все же через несколько дней вспучивание повторится, то кромку в таких местах поднимают, промазывают мастикой и снова прижимают на несколько дней.
После того как вы снимите пригрузку, тщательно осмотрите кромки. Если после усадки остались небольшие зазоры, их следует обязательно замазать полумасляной шпатлевкой, подкрашенной под цвет линолеума. Замазывать необходимо только зазор, тщательно разравнивая шпатлевку, и после высыхания произвести ее зачистку, а возможно, и подкраску масляной краской. Необходимо помнить, что для матового линолеума необходима матовая краска, а для глянцевого — глянцевая.
Для битумных, битумно-резиновых, битумно-меловых и т. д. мастик процесс настилки и наклейки остается таким же, только для приготовления грунтовок эти мастики разводят тем же растворителем, на котором приготовлены сами мастики. Например, битумные мастики растворяют в бензине (1 часть мастики в 2-3 частях бензина), под масляно-меловые мастики проводят грунтовку олифой оксоль, Грунтовать можно только одно основание или основание и тыльную сторону линолеума, что гораздо лучше. Грунтовка проникает в поры основания и обеспечивает тем самым более прочное приклеивание мастики.
Далее при помощи широкого шпателя приготовленной массой тщательно шпатлюют сухую стяжку и тыльную сторону верхнего полотна линолеума. Через 24 часа (иногда более) мастика просохнет, после чего основание необходимо зачистить шкуркой или пемзой. На линолеуме также зачищают отдельные дефекты.
После этого снова готовят казеино-цементную мастику и вторично наносят ее на основание толщиной слоя не более 1,5 мм, накладывают полотно линолеума и тщательно приглаживают.
После настила линолеум обычно дает усадку или расширение. Поэтому кромку полотна не приклеивают на 1,5-2 см — через трое суток после наклейки последнего полотна необходимо произвести прирезку кромок и их приклейку. Таким образом, шов после усадки кромки полотен останется почти незаметным.
После наклейки необходимо выполнить приглаживание (руками или тряпкой), припрессовывая линолеум к основанию. Далее линолеум нужно как можно тщательнее пригладить более тяжелым грузом (например, мешком с песком не менее 50 кг), так как от простого проглаживания под полотном может остаться неравномерный слой мастики или воздух, препятствующие более плотному прилеганию к основанию. Мешок необходимо уложить на коврик или дорожку и возить его по линолеуму, начиная с середины каждого полотна и постепенно переходя к его краям. Выдавленную таким образом из-под кромки мастику необходимо счищать. Это делается для того, чтобы неприрезанные края кромки не приклеились раньше времени. Помните, что возить мешок с песком без подстилки нельзя: отдельные песчинки могут поцарапать линолеум.
Такую очередность соблюдайте при наклейке второго, третьего полотна и т. д. Кромки полотен, примыкающие друг к другу, не промазывайте мастикой. Кроме того, кромка каждого укладываемого полотна должна перекрывать предыдущее не менее чем на 2-3 см.
Наклейку еще можно сделать так. Уложенные полотна осторожно, чтобы их не сдвинуть с места, отгибают наполовину их длины, так, чтобы диаметр их перегиба был не менее 20 см (при меньшем диаметре некоторые виды линолеума могут дать трещину). Чтобы отогнутое полотно не раскатывалось, на его край можно положить груз. Таким образом отгибают все полотна.
Далее по той же схеме, что описана выше: основание заметают щеткой, приготовляют казеино-цементную мастику, грунтуют ее основание и тыльную сторону полотен (кроме кромки). После просушки отдельные места зачищают шкуркой или пемзой. Потом снова готовят казеино-цементную мастику для наклейки линолеума, наносят ее на основание с помощью шпателя ровным слоем, снова оставляя кромку. Полотна развертывают и кладут на место с последующим проглаживанием. В этом же порядке наклеивают и вторые половины полотен.
Когда вы поклеили линолеум, осмотрите его поверхность. Бывает, что на поверхности образуются пузырьки или волны. Для того чтобы их разгладить, на эти места нужно положить груз (тот же мешок с песком) и выдержать не менее 2-3 дней. Если все же по истечении срока вы опять обнаружите пузыри, то необходимо в этих местах сделать разрез полотна, удалить из-под него воздух, добавить туда мастики, хорошо притереть и прижать грузом на трое суток.
Когда все тщательно приклеится, можно приступать к прирезке кромок. Вам понадобятся острый нож и линейка.
Линейку кладут на кромку линолеума, плотно прижимая ее грузом так, чтобы она не могла сдвинуться с места. Нож приставляют к линейке и режут. Иногда за один раз невозможно обрезать обе кромки линолеума (в зависимости от его толщины и плотности). Тогда необходимо за один прием отрезать одну кромку, продавив на втором полотне хорошо видимый след от ножа, и по оставленному следу обрезать кромку с другого полотна.
Прирезанные кромки линолеума необходимо правильно приклеить. Кромку необходимо отвернуть, промазать основание и тыльную сторону кромки мастикой и приклеить. Кромку нужно приклеивать последовательно — сначала одного полотна, потом второго и т. д. Далее кромку прижимают и снимают излишки мастики. Шов закрывают бумагой, кладут на него доску и хорошо пригружают каким-нибудь грузом. Под грузом кромку лучше оставить на 6-7 суток.
Если после того, как вы снимите груз, обнаружите вздутие, то повторите пригрузку. Если все же через несколько дней вспучивание повторится, то кромку в таких местах поднимают, промазывают мастикой и снова прижимают на несколько дней.
После того как вы снимите пригрузку, тщательно осмотрите кромки. Если после усадки остались небольшие зазоры, их следует обязательно замазать полумасляной шпатлевкой, подкрашенной под цвет линолеума. Замазывать необходимо только зазор, тщательно разравнивая шпатлевку, и после высыхания произвести ее зачистку, а возможно, и подкраску масляной краской. Необходимо помнить, что для матового линолеума необходима матовая краска, а для глянцевого — глянцевая.
Для битумных, битумно-резиновых, битумно-меловых и т. д. мастик процесс настилки и наклейки остается таким же, только для приготовления грунтовок эти мастики разводят тем же растворителем, на котором приготовлены сами мастики. Например, битумные мастики растворяют в бензине (1 часть мастики в 2-3 частях бензина), под масляно-меловые мастики проводят грунтовку олифой оксоль, Грунтовать можно только одно основание или основание и тыльную сторону линолеума, что гораздо лучше. Грунтовка проникает в поры основания и обеспечивает тем самым более прочное приклеивание мастики.
Как настелить линолеум с рисунком
Наклейка полотна производится следующим образом. После обрезки кромки начинают клеить полностью первое полотно, не оставляя при этом непроклеенных кромок, как мы описывали выше. Через трое суток начинают клеить второе полотно. Но наклеивают только одну стыкующуюся кромку шириной в 2 см. Остальное полотно пока не трогают. На кромки необходимо положить груз на несколько суток, и только после этого можно делать наклейку оставшегося полотна.
При наклейке трех полотен сначала лучше полностью наклеить то, которое расположено посередине, тщательно прижав кромки грузом. Через трое суток можно приступать к двум оставшимся частям. Намазать мастику полосой шириной не более 2 см на кромку стыков и только через трое суток наклеивать полотна полностью.
Другой вариант настила следующий. Сначала наклейте только обрезанные кромки первого и второго полотен, стыкуя их, намазывая мастику полосой шириной не более 2 см. А после того как мастика высохнет, через двое-трое суток, клейте оставшиеся части.
С чем связано применение именно такой техники настила линолеума с рисунком? Обычно после усадки между полотнами может образоваться большая щель, а при расширении кромки могут вспучиться и нарушится единство рисунка. Если наклейку делать неширокой полосой, то усадка или расширение окажутся незначительными. Усадка и расширение оставшейся части линолеума с рисунком, после того как кромки приклеятся, на них не влияют. Так что при таких способах нарушения в совмещении узора не произойдет.
В статье использованы материалы сайта http://www.tvoytrud.ru/index.html
Не думала что всё так сложно. Мы когда с мужем стелили линолеум его не приклеивали а прибивали. Прихожая не сильно широкая поэтому соединять полотна не пришлось.Просто всё лишнее срезали.Получилось не плохо и ничего не пузырится.
ОтветитьУдалитьОчень интересная статья,мы как раз с мужем надумали делать ремонт в квартире,думаю будем следовать этим указаниям,чтобы всё получилось хорошо.Правда сложновато,но я думаю мы справимся =)
ОтветитьУдалитьЯ вот тоже прочитала,статью и не ожидала,что с линолеумом все так сложно.Раньше мне казалось,что постелить линолеум это самое простое.А тут оказывается столько деталей.
ОтветитьУдалитьДумал что все значительно легче , но рад что вовремя нашел эту статью. Теперь будем стелить линолеум руководствуясь этой статьей .
ОтветитьУдалитьСтатья очень интересная и все детально описывает. Очень жаль, что не прочитала эту статью до того как сами стелили линолеум, который в итоге испортился. Но за то в следующий раз как будем стелить эта статья нам пригодится.
ОтветитьУдалитьА мы, в свое время линолеум положили не на стяжку, а подстелили специальную подложку под линолеум. В результате на линолеуме на кухне отпечатываются ножки стола, стульев и т.д. Поэтому, лучше сначала узнать как что делается, а потом делать.
ОтветитьУдалитьМне тоже казалось что постелить линолеум очень легко,что это самое элементарное а оказывается и нет. Так что при затеи постелить новый линолеум обязательно воспользуюсь этими советами. Ведь это очень важно постелить правильно линолеум.
ОтветитьУдалитьСайт нашел как нельзя во время .От бабушки унаследовали старую хрущевку нуждающеюся в ремонте ..думали чем и как крыть полы ..решили своими силами качественным линолеумом .На сайте прекрасно все описано до мелочей ...даже многого не знал ) Очень професиональный сайт ..с помощью которого если руки оттуда растут можно самому сделать нормальный ремонт .
ОтветитьУдалитькогда я у себя стелил линолеум я его вообще не клеил, покупал по размеру потом со своей супругой его аккуратно ложили и подрезали по размеру. Но в этой статье прочитал , что можно наклеить линолеум так что сделать целую мозаику с красивым рисунком из нескольких разных полотем с различным рисунком.Очень позновательно
ОтветитьУдалитьЯ вот еще сомневался между ламинатом и линолеумом. Прочитав данную статью решил, что скорее всего буду стелить линолеум и затрат меньше и по фото вижу,что очень красиво выглядит.
ОтветитьУдалитьСтолько нюансов необходимо учесть для того, чтобы покрытый линолеумом пол выглядел хорошо и служил долго. Наверное, проще уложить ламинат.
ОтветитьУдалитьХорошая статья, много из того что написано здесь, раньше не знала. На следующей неделе перестилаем линолеум в коридоре. В этот раз всё сделаем правильно!
ОтветитьУдалить