Штукатурим сами

Как штукатурить правильно?

Непосредственно перед отделкой поверхностей — оклейкой обоями или окраской — их требуется внимательно осмотреть и устранить все дефекты. Обязательно перед штукатурными работами у вас обязательно встанет вопрос как штукатурить? Или как правильно штукатурить. После нескольких покрасок на стенах и потолках образуется несколько слоев известковой или клеевой краски — так называемая «набела», этот набел перед следующей окраской нужно обязательно удалить. И все равно, в любом случае на поверхностях после окраски такие дефекты будут выделяться, проявляясь в виде бугорков небольшого размера. После того, как весь набел удален, поверхности перетирают, накладывая тонкий слой штукатурного раствора. А затем затирают при помощи терки. В процессе перетирки набел, который остался, смешивается с раствором и прочно прилипает к поверхности. Поверхность выравнивается, покрываясь тонкой пленкой свежей штукатурки. В итоге, клеевая или известковая окраска становится значительно чище. Иногда штукатурка отстает в тех или иных местах, в этом случае ее нужно отбить, подготовить поверхности и оштукатурить по новой.

Если в квартире или доме предусматривается дополнительная перегородка, которая делит одну большую комнату на две поменьше, ее также оштукатуривают. То же самое касается и карнизов — их обязательно ремонтируют, а в случае устройства новой перегородки вытягивают. Это необходимо для того, чтобы поставленная перегородка не отличалась по своему внешнему виду от уже существующих. Как штукатурить при замене оконных и дверных коробок?

При замене оконных или дверных коробок возникает потребность оштукатурить заглушины и откосы. Когда в стенах делают новые дверные или оконные проемы, в них также требуется оштукатуривание откосов, заглушин и устройство цементных подоконников. Следует отметить, что перестановка либо устройство новых перегородок, дверных и оконных проемов выполняются исключительно с письменного разрешения жилищных управлений и архитекторов района нахождения здания.

А как штукатурить те стены и перегородки, которые облицовываются плиткой? Сначала следует оштукатурить, а перед этим — тщательно подготовить.
Все эти виды работ — устройство оснований или цементных стяжек под облицовку пола плиткой — относятся к штукатурным работам. В первую очередь качество ремонта будет зависеть от того, насколько правильно приготовлен раствор, подготовлена поверхность, оптимально выбраны вяжущие материалы и растворы для выполнения тех или иных поверхностей.

Естественно, что для правильного приготовления раствора потребуется знание основных особенностей заполнителей и вяжущих материалов. Для того чтобы в результате раствор прочно сцеплялся с поверхностями, важно знать, как его правильно подготовить, и в последствии - как правильно его наносить, разравнивать, затирать. Следуйте всем инструкциям данного раздела и у вас получиться правильная и качественная работа по оштукатуриванию помещения, и не будет прямо стоять вопрос как штукатурить. Все подробности и полезные советы читайте в статьях приведенных ниже.

Штукатурные материалы и растворы

 Все штукатурные растворы приготовляются из вяжущих материалов и заполнителей. В цемент и известь обязательно добавляются такие заполнители, как песок или шлак. Без заполнителей вяжущие не имеют прочности, трескаются, к тому же они еще и дороги. Вяжущие — это прежде всего воздушная известь, цемент, гипс. Известь можно заменить известью с примесями, глиной или, например, карбидным илом

Воздушная известь затвердевает исключительно на воздухе. Сама по себе известь — это либо порошок сероватого цвета (известь-пушонка), либо куски сероватого цвета (известь-кипелка). Прежде всего известь следует погасить. Сначала ее насыпают в ящик, потом заливают водой и замешивают. После того как известь хорошо перемешалась с водой, начинается процесс гашения. Известь кипит, выделяет много пара и превращается сначала в жидкую молокообразную субстанцию, а потом в известковое тесто.

Выдерживать известковое тесто обязательно. Полученное известковое молоко при гашении процеживают через частое сито с дырочками не более 2 мм. Затем оставляют для выдерживания на 20 дней. В невыдержанной извести обязательно останутся мелкие негашеные комочки, которые продолжат процесс гашения уже в штукатурке, образуя вздутия.
Известь в чистом виде используют разве что для побелки. После высыхания известковое тесто дает значительную усадку, после чего трескается. В качестве добавки в известковое тесто используют песок, пемзовую пыль или молотый шлак. В результате получается известковый раствор, который очень медленно затвердевает. Если раствор приготовлен по технологии, он получается достаточно прочным и долго служит.

Строительный гипс — представляет собой порошок мелкой фракции белого или сероватого цвета. Приготавливают его из гипсового камня за счет обжига при температуре 150°. При соединении воды и гипса последний начинает твердеть уже через 6 мин, а по истечении получаса твердеет полностью. Как правило из гипса отливают перегородки, причем в ход идет как гипс с добавками (песок), так и чистый гипс. Также часто его используют в штукатурных работах в качестве добавки к известковому или глиняному раствору для более быстрого схватывания. Вообще, гипс — это единственный вяжущий материал, применяемый в чистом виде, поскольку при затвердевании он не только не уменьшается, а наоборот — увеличивается в объеме.
Бывает нужно, чтобы гипс не схватывался так быстро — в этом случае в него добавляют замедлители схватывания. В воду, предназначенную для его затворения, вносят 1-2% костного клея, 5-10% буры или 5-20% известкового теста. В результате схватывание гипса замедляется на 20—25 мин.
Наиболее оптимальным по соотношению цена/качество замедлителем считается специально обработанный клей (костный или мездровый). Обрабатывают клей следующим образом — 1 часть клея помещают в 5 весовых частей воды и оставляют на 15 часов. После этого в полученную массу кладут 1 часть известкового теста и кипятят 5—6 часов, перемешивая. Для повышения срока схватывания гипса до 1 часа берут приготовленный замедлитель из расчета 1% от веса гипса.

Цемент (портландцемент) — является самым лучшим гидравлическим вяжущим, который твердеет и в воде, и на воздухе. Портландцемент представляет собой порошок серовато-зеленоватого цвета мелкой фракции. Правда, схватывается этот материал не слишком быстро и затвердевает достаточно долго. У правильно приготовленного цементного раствора схватывание начинается не ранее чем через 45 мин, а конец схватывания — не позднее полу суток.
Цементы маркируются по своим прочностным качествам: «300», «400», «500», «600». Так, раствор, в состав которого входят 1 часть цемента марки «300» и 3 части песка, должен выдерживать на сжатие 300 кг на 1 см2 спустя 28 суток. Помимо портландцемента существуют и другие разновидности цемента и вяжущих материалов:
— пуццолановый портландцемент и шлакопортланд-цемент (марки «200», «300», «400» и «500»).
— шлаковый магнезиальный портландцемент (марки «200», «300» и «400»).
— известково-шлаковые вяжущие (марки «50», «100», «150» и «200». Известково-пуццолановые, из-вестково-глинистые, известково-зольные имеют марки «25», «50», «100» и «150».
Вне зависимости-от разновидности и марки вяжущего материала все их необходимо хранить в сухих местах. С течением времени они становятся менее прочными.

Заполнители подразделяются на:
— тяжелые, или холодные (песок);
— легкие, или теплые (древесный уголь, пемза, шлак и т. п.).
Пески классифицируют на:
— речные;
— горные;
— овражные;
— морские.
Особенностью морских песков является то, что они загрязнены солями и их нужно промывать.
Речной песок — наиболее чистый. Пески горной, овражной формации обычно загрязнены глиной и илом их также промывают пресной водой.
Еще пески классифицируют по крупности зерен: крупный (2-5 мм), средний (0,5-2 мм), мелкий (0,5 мм).
Так называемый шлаковый песок получают дроблением и просеиванием шлака. Такие пески применяют в растворах для оштукатуривания помещений, которые требуется утеплить.
Мелкий древесный уголь «втапливают» в раствор, когда приходится наносить штукатурку толстым слоем. Это все, что мы хотели рассказать в этой статье о вяжущих и заполнителях, в следующей статье мы расскажем о штукатурных инструментах.

Штукатурные инструменты

Для оштукатуривания поверхностей понадобятся самые простые и доступные штукатурные инструменты. Это, прежде всего, — сокол — щит с ручкой.
Стандартные размеры сокола — щита 40 на 40 см. Хороший сокол достаточно легок, а щит его — ровный и гладкий. Используют сокол для поддержания раствора в процессе штукатурных работ, а также для разравнивания раствора и нанесения на поверхности. Если речь идет о каких-то мелких, не длительных работах — сокол может заменить кусок обычной фанеры.

Лопатка для штукатурных работ включает в себя полотно, черенок и ручку с коленом. Рекомендуемая высота колена лопатки — 5 см, если колено более низкое, то в результате длительной работы могут травмироваться руки, более высокое попросту неудобно. Лопатка также должна быть легкой, с тонким полотном из стали толщиной до 1,5 мм. Длина черенка должна составлять 15—18 см. Используют лопатку для отмеривания раствора. Его перемешивают, накладывают на сокол, набрасывают с сокола на поверхности и т. д.
Отрезовкой называют маленькую лопаточку небольших размеров и используют для тонких ремонтных работ, например таких как исправление тяг, счистка обоев и многих других.
Полутерки состоят из ручки и полотна. Изготавливают полотно из хорошо обработанной древесины хвойных пород.

Терки также изготовляются из древесины, состоят из ручки и полотна. Длина полотна терки, составляет в среднем 15 см, ширина — 11 см. Ручка выбирается (делается) специально по руке работающего, чтобы туда свободно помещались пальцы.
Так же в штукатурные инструменты входят скребки выполняются из стали (кровельной). Форма треугольная, размеры — длина 15 см, ширина 5 — 10 см. Такой скребок крепится гвоздями к ручке длиной 1,5 метра. Используют скребки главным образом для счистки набела известковой или клеевой краски, счистки обоев и прочих работ.

Правилами называют хорошо строганные рейки необходимой длины. Бывают квадратной либо прямоугольной формы: квадратные сечением в среднем 5 на 5 см, прямоугольные — от 2 на 7 до 3 на 10 см. Используются правила для проверки и разравнивания штукатурного раствора, вытягивания под ним тяг, натирки/разрезки лузгов и прочих подобных работ.

Как подготовить поверхность к штукатурным работам

Свежая штукатурка должна надежно сцепляться с поверхностью, которую следует тщательно подготовить, создав шероховатость. Перед этим поверхность очищают от пыли и грязи. Выполняют такую подготовку самыми простыми инструментами — зубилом, троянкой, зубчаткой. Если поверхность подготовлена правильно, надежное сцепление штукатурки с ним обеспечено на долгий срок.

Как подготовить каменные, кирпичные и бетонные поверхности
Те поверхности, которые еще не были покрыты штукатурным слоем, каменные или кирпичные, сложенные в пустошевку, уже имеют необходимую шероховатость. Их достаточно обмести метлой от пыли и промыть водой. Загрязненные поверхности очищают, а при необходимости — насекают.

Если швы кладки расшиты (полностью заполнены раствором), их вырубают на глубину в 1 см, после чего прочищают стальной щеткой.
Также нештукатуреные ранее бетонные поверхности с шероховатостью достаточно обмести от пыли и промывать водой. Но случается, что на них достаточной шероховатости нет, — в этом случае их обязательно насекают, а загрязненные места очищают щеткой из стали.
Новые бетонные и каменные поверхности, которые простояли без штукатурки более года, неизбежно загрязняются пылью и копотью. Такие поверхности следует обязательно насекать, очищать, промывать. Особенно тщательно очищают места, загрязненные глиной или покрытые краской.

Стальную щетку во время работы можно держать либо одной рукой, либо набить ее на ручку нужной длины и взяться за нее двумя руками. Приставить к поверхности, нажать и производить очистку, двигая щетку произвольно.

В процессе очистки с поверхности удаляется корка грязи и пыли, которая создает между раствором и поверхностью прослойку, препятствующую сцеплению раствора. Поверхности, загрязненные маслами и смолами, вырубают на достаточную глубину, чтобы в результате не оставалось ни малейших следов загрязнения. В местах, где вырубка была выполнена не достаточно, смола или масло со временем неизбежно выйдут наружу.
Насечку выполняются зубилом, троянкой, зубчаткой, бучардой или даже топором. При помощи этих инструментов наносятся штрихи глубиной 3—5 мм и длиной 1—1,5 см. Бучарду в процессе работы держат за ручку обеими руками, ориентируя инструмент перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. Троянку и зубило держат под углом 30—45°.
Прочистку (вырубку) швов в кирпичной кладке выполняют на глубину от 1 см и более. Выполняют при помощи зубила — его следует держать под углом 45°.
Бучарда — это молоток, у которого оба конца имеют насеченные зубья.
Троянка — зубило с насеченными на нем тремя зубчиками, а зубчатка — с несколькими.
Насеченная поверхность становится шероховатой, и наносимый раствор надежно сцепляется с ней.

Нанесение и разравнивание штукатурного раствора

Раствор на поверхность можно набрасывать или намазывать, для этого используют самые различные инструменты. При намазывании приходится применять только густые растворы. Набрасывание — более трудоемкий процесс, поскольку требует определенного опыта, но использовать можно самые разные растворы по густоте. Зачастую при штукатурных работах первый слой раствора наносится жидким.

На кирпичные и бетонные поверхности, которые выполнены достаточно точно, нанесение и разравнивание раствора можно делать тонкими слоями раствора. Таким образом, получается тонкослойная штукатурка (на кирпичных поверхностях 0,5 см и более, на бетонных менее 0,5 см). Когда штукатурка на кирпиче тоньше 0,5 см, есть риск, что через нее будут просвечивать швы кладки, что недопустимо.

Если необходимо штукатурить деревянную поверхность, то толщина раствора должна быть не тоньше 2,5 см от черновой поверхности либо 20 см от набитой грани. При более тонком слое сквозь него будет просвечивать набитая грань, а впоследствии могут образоваться и трещины.
Не желательно наносить за один прием чересчур толстые слои раствора, поскольку он может сползать, увеличивая потери, а также впоследствии давать трещины.

Разделяют три отдельно наносимых слоя штукатурки: «обрызг», «грунт» «накрывка».
Обрызгом называют самый первый слой штукатурного намета (толщина — 3—5 мм). Его наносят исключительно методом набрасывания и им необходимо полностью покрывать поверхность без каких-либо просветов и пропусков. На данном этапе готовят жидкий, сметанообразный раствор. Предварительно каменные и бетонные поверхности смачивают водой. Суть обрызга заключается в следующем — раствор затекает во все поры и шероховатости поверхности, крепко сцепляется с ней и в дальнейшем удерживает на себе тяжесть грунта и накрывки.

Следующий слой штукатурного намета — грунт. Для него раствор готовится уже погуще — тестообразный. Собственно, грунт является основным слоем намета, образуя необходимую толщину штукатурки и выравнивает имеющиеся на поверхности неровности. Если толщина штукатурной корки большая, то грунт наносят в несколько слоев. Толщина каждого из этих слоев не должна превышать 15—20 мм, иначе он будет сползать. Известково-гипсовые густые растворы можно наносить более толстыми слоями.

Заключительный, третий слой штукатурного намета — накрывка. Толщина ее составляет 2-4 мм, в зависимости, от того, насколько выровнен грунт. Консистенция накрывки — сметанообразная. Суть накрывки заключается в том, что она выравнивает поверхность грунта, создавая гладкую, совсем тонкую пленку, которая впоследствии легко затирается.
Существует два способа нанесения раствора вручную: набрасывание и намазывание.
В процессе набрасывания раствор с силой ударяется о поверхность, уплотняется, создавая одинаковую по прочности и пористости корку штукатурки.

При намазывании раствора лопаткой, соколом или полутерком не всегда удается получить однородную по прочности и плотности штукатурную корку. Зачастую образуется большое количество раковин, если на инструмент оказывается недостаточно сильный нажим, а от сильного нажима быстро устает рука.

Всегда следует помнить, что обрызг и первый слой грунта следует наносить набрасыванием, в этом случае раствор лучше проникает во все шероховатости и прочно с ними сцепляется. Последующие слои грунта и накрывку наносят либо намазыванием, либо набрасыванием.
Ремонтируя какие-то небольшие участки, раствор допустимо намазывать, предварительно смочив поверхность водой.

Когда же поверхности очень точные и требуется наносить тонкий слой раствора (так называемая тонкослойная штукатурка), ее чаще делают в два слоя: наносят слой обрызга, а затем слой грунта, тщательно разравнивают и затирают.

Намазывание штукатурного раствора разными инструментами

Самый популярный способ нанесения раствора — это намазывание его с сокола на потолки и стены. Как уже отмечалось, намазывают только растворы грунта и накрывки и не в коем случае — обрызга.

Выполняют намазывание следующим образом. В правую руку берут лопатку, в левую сокол с раствором, затем приставляют сокол к оштукатуриваемой поверхности таким образом, чтобы одна сторона его находилась от поверхности на расстоянии 10 см, а другая была прижата к ней.
Сокол прижимают к поверхности кончиком лопатки, упирая ее у шпонки. По ходу движения сокола раствор намазывают на поверхность, в то время как приподнятая сторона сокола постепенно к ней прижимается. В процессе намазывания раствора на стены соколом ведут снизу вверх, создавая вертикальные или криволинейные полосы.

Ключевую роль играет нажим лопатки на сокол, поскольку именно от этого зависит толщина накладываемого слоя. Если нажим на сокол не равномерен, слои получаются разные по толщине и создается неровная поверхность штукатурки.

В процессе намазывания раствора на потолки, в зависимости от густоты и количества раствора на соколе и толщины намазываемого слоя, рабочий стоит на одном месте либо немного продвигается вперед, намазывая ряд коротких прямолинейных полос.

Намазывать раствор можно и при помощи штукатурной лопатки. Сначала на сокол набирают раствор. Далее приступают к намазыванию его лопаткой на поверхность. В случае со стенами сокол приставляют к поверхности и резким движением тыльной стороны лопатки сдвигают с сокола раствор, сразу же намазывая его на поверхность тонким слоем. Мазки выполняются как вертикальные, так и горизонтальные. На потолок раствор намазывают точно так же, как и на стены. И в обоих случаях сокол продвигают следом, за лопаткой, для того чтобы подбирать раствор, который падает.

При намазывании раствора лопаткой или прочими металлическими инструментами, нужно стараться придавать намазываемой штукатурной корке максимально возможную шероховатость. Намазывая раствор на стены, ящик с раствором ставят на расстоянии 1 м от стены. Когда же намазывание производится на потолок, ящик обычно передвигают (на колесиках), располагая под местом, где происходит намазывание. В работе используют различные полутерки, желательно с широким полотном, чтобы как можно больше раствора можно было разместить.
Иногда ребра полутерков оковывают сталью, с целью предохранения полотна от коробления и упрощения срезания раствора, который затвердевает.

В процессе работы полутерок одним концом опирают на ящик, накладывают на него лопаткой грядку раствора, после чего берут обеими руками, подносят к поверхности, прижимая одну продольную сторону полутерка к стене, а вторую — приподнимают. На стенах полутерок двигают снизу вверх, на потолке напротив — на себя, в результате чего толщина полос раствора должна быть одинаковой. Очень важно делать правильный нажим, чтобы получался ровный слой раствора. Полутерок держат за ручку обеими руками и крепко сжимают в процессе работы. После намазывания расвора производятся действия разравнивание раствора затем накрывка, затирка и заглаживание, и наконец нанесение раствора для накрывки.

Затирка штукатурки

Затирка штукатурки производится вручную при помощи деревянной терки после того, как накрывка схватится или подсохнет. Оптимальный момент для затирки штукатурки— это когда раствор накрывки будет затираться без дополнительного увлажнения. Во время работы полотно терки неизбежно истирается, а нагели или гвозди начинают царапать штукатурку, во избежание этого их постепенно нужно углублять в полотно. В процессе работы терку держат правой рукой и прикладывают полотном к ремонтируемой поверхности. При затирке штукатурки выполняют круговые движения терки исключительно против часовой стрелки («вкруговую»). Неизбежно, что отдельные бугорки раствора будут срезаться теркой, а ее полотно будет перемещать раствор по затираемой поверхности, заполняя им имеющиеся впадины. Терку прижимают сильнее в тех местах, где на штукатурке присутствуют возвышенные места, и, наоборот, уменьшают давление там, где впадины. Время от времени срезанный и собирающийся на ребрах терки раствор счищают и употребляют его для подмазки неровностей.

Не счищенный раствор неизбежно отваливается, отлетает под движениями терки, что не безопасно для штукатура. А случается так, что накрывка усыхает и затирке почти не поддается. Для того чтобы размочить накрывку и сделать работу легче, поверхность время от времени смачивают водой кистями.

Иногда для большей чистоты затирку вкруговую дополнительно затирают еще и вразгонку. Для этого терку тщательно очищают, не сильно прижимают к поверхности и выполняют взмахи прямолинейными движениями, в результате чего все кругообразные полосы сравниваются. Затирая вразгонку стены высотой до 4 м, по технологии на них должно быть не более одного стыка, для чего затирка производится в два взмаха: один сверху — от потолка до подмостей, от подмостей до пола — второй.

В идеальном случае по окончании затирки штукатурки поверхность не должна иметь никаких дефектов, как-то: бугры, раковины, пропуски. Чем лучше затерта поверхность, тем она меньше требует коррекции во время последующих малярных работ. После затирки следует заглаживание.

Разравнивание штукатурного раствора

Как уже отмечалось, после нанесения каждого слоя раствора следует разравнять штукатурный раствор. В первую очередь это касается накрывки и грунта. Обрызг практически никогда не разравнивают, однако если намет слишком тонкий (затирка к бетону), то обрызг разравнивают обязательно. Если же он толстый, то исключительно в тех случаях, когда на поверхности обрызга остаются бугры (отдельные сгустки раствора).

Разравнивание раствора происходит таким образом, чтобы поверхность в результате получилась ровной. Чем лучше будет разровнен раствор грунта, тем легче будет наносится накрывка. Процедура разравнивания раствора (соколом или полутерком) точно такая же, как и намазывание раствора.

Для разравнивания штукатуного раствора берут полутерки длиной 0,75— 1 м, обязательно с ровными ребрами. При разравнивании инструмент можно вести в абсолютно разных направлениях: горизонтально, вертикально и снизу вверх. В итоге удается получить достаточно чистую, ровную поверхность.

Штукатурные работы выполняют с целью утепления и выравнивания стены. Штукатурку, выполненную из раствора называют монолитной или "мокрой". Кроме того существует и сухая штукатурка - это гипсокартонные листы, которые нужно крепить к поверхности клеем мастикой или гвоздями. Такой вид оштукатуривания возможен только лишь при внутренних работах. Любое строительство коттеджей включает в себя штукатурные работы. Оштукатуривание улучшает звукоизоляцию, улучшает санитарные условия проживания, а также снижает пожароопасность деревянных конструкций. Штукатурка, которая наложена правильно, с соблюдением всех правил может служить вам веками.Штукатурки бывают трех видов - специальные, обыкновенные и декоративные. Штукатурку обычную применяют под оклейку или покраску стен. Штукатурка декоративная - штукатурка различных цветов. А вот у специальных роль защиты - такая штукатурка бывает акустическая, теплозащитная, гидроизоляционная и т. д.


В статье использованы материалы сайта http://www.tvoytrud.ru/index.html